Вот мой вариант ик станции, с громким названием) За основу взял 6500. Сначала была на двух Рексах потом переделал под PC410. Слева термометр решил оставить для дополнительного контроля платы. В процессе работы нашел для себя несколько профилей. но в основном паяю на универсальном, настроил так когда нужно можно поставить на паузу или продолжить нагрев выше. Низом можно управлять в ручную и можно чтобы его включал PC410. Есть встроенный вакуумный насос, сама ручка переделана из китайского копеечного, а насос взят от вакуумного закрывания дверей в авто(по моему ауди, нашел в гараже). В принципе все устраивает, единственное буду увеличивать площадь нижнего нагрева, хотя если хорошо закрепить плату ее не ведет, да и платы сейчас достаточно небольшие.

Ок. Диммеры немного подождут. Как то жалко под стол, купленное. А времени действительно жалко.
Провел первые испытания.
Кончик термопары рекса, пока, поставил на нагреватель (неудобно размещать между платой и нагревателями)
Произвел автонастройку REX-100 (с десктопной платой на держателях) SV поставил 330°C на нагревателе температура 24°C,
После автонастройки значения изменились(указаны ниже)
AL1-0050
P-62
I-0016
d-0004
Ar-0049
r-0003
Sc-0000

После автонастройки коэф. P поставил 124 (х2)

Далее пробовал греть разные платы. Температуру сверху платы контролировал термопарой на Altec. Термопару ставил на КПТ-8 около мостов, где больше металлизации.
Вот результат.
Десктопные платы:
1.Gigabyte GA-EP35-DS3. Цвет темно-синий. Размеры 210х305 толщина 1,3мм
На нагревателе 330°C достигло через 1мин.
Далее температура сверху платы по времени:
1мин-72°C
2мин-110°C
3мин-132°C
4мин-144°C
5мин-153°C
6мин-155°C
7мин-161°C
На 12-13мин температура на плате стабилизировалась на отметке 167°C
2.Asus P5Q. Цвет темно-коричневый Размеры 220х305 толщина 1,3мм
Температура сверху платы по времени:
1мин-85°C
2мин-127°C
3мин-146°C
4мин-160°C
5мин-170°C
6мин-176°C
7мин-180°C
Ноутбучные платы:
1.Acer daozr6mb rev:f. Цвет зеленая. Размеры 235х210 толщина 1,1мм
Температура сверху платы по времени:
1мин-82°C
2мин-125°C
3мин-152°C
4мин-167°C
5мин-176°C
6мин-180°C
2.НР day23amb6co rev:c. Цвет зеленая. Размеры 200х210 толщина 0,9мм
Температура сверху платы по времени:
1мин-75°C
2мин-112°C
3мин-139°C
4мин-155°C
5мин-165°C
6мин-168°C
7мин-171°C
3.Acer la-5911p rev:c. Цвет темно-синий зеленая. Размеры 240х220 толщина 1мм
Температура сверху платы по времени:
1мин-70°C
2мин-105°C
3мин-124°C
4мин-137°C
5мин-142°C
6мин-144°C
Как же все это свести к единому времени и температуре? На разных платах к 5минутам выходит: для десктопных 153,170°C (не понятно вроде размеры ,цвет да и общем схожи ), для ноутбучных 176,165,142°C(темная плата набрала меньшую температуру)

У вас нет обратной связи между платой и регулятором, о какой стабильности речь может идти.
Учитывайте ещё то, что когда начнёт догревать верх, температура платы увеличится ещё на 10-20 гр. и если не уменьшать мощность низа, а держать всё время ровно как у вас, можно получить неприятности с пластиками снизу! И ещё, зимой и летом придётся менять настройки и всё по новой, вот такая экономия времени.
Если уж очень хочется определить свои ПИДы, сделайте низ с ручной регулировкой. А верх устройте так - PC410 с датчиком рядом со спиралью в керамике(как у термопро), мощность набирает плавно, до уровня 450гр. и держит так. Рекс ставите датчик рядом с чипом и делаете его автонастройку по 220гр., выход подключается последовательно в PC410 к нагревателю.
Получаем, РС410 плавно наберёт температуру платы до 220гр. и стабилизирует мощность продолжая нагревать плату, а рекс плавно начнёт её уменьшать до остановки набора на уровне 230гр.(выставленая температура Рекса), дальше сработает AL1 рекса и вырубит станцию(конец пайки). Пожалейте своё время, я потратил 3 года,куча разных плат,графиков и переделок конструкции и только такой алгоритм быстро отстроился и работает стабильно,а ПИДы у меня в разы лучше ваших. И ещё не нужны никакие профили, особенно для керамики, лучше увеличить время нагрева, только не дёргать её ,получите непредсказуемые выбросы! При пайке на свинец греете до 215гр. и отключаете, без удержания.
Датчик в ТермоПро. Точно так же и в серьёзных китайцах сделаных на керамике.

Наконец, испытал полноценно. Пока что, на десктопных платах. Датчик низа с нагревателей убрал, разместил снизу платы.
1. Профиль для свинца (испытуемая плата синяя):
Низ 121
Step 30 160
8 170 80
8 196 80
End
Чип снялся вакуумный пинцетом при 195. Плата ровненькая.
2.Профиль для безсвинца (испытуемая плата желтая):
Низ 156
1.Step 30 150
2.8 175 80
3.8 195 40
4.3 233 60
5.End
Чип снялся вакуумный пинцетом при 231. Плата ровненькая.
3.Еще одна плата синяя. Снял чипы при 215(на плате плюмбум перечеркнут).

Платы не повело, но под чипами легкое, заметное потемнение, и как мне показалось вообщем на плате небольшой загар, ну и разъемы пожелтели цвет. Графики прилагаю.
Может, что подскажете?

Смотрю графики конечно будет загарать! Делайте нагрев низом до стабилизации 5минут, дальше выравнивание и до максимальной температуры пайки(230гр.) ещё 3 минуты. Считать ваши цифры на ПИД как то влом.

Спасибо за ответ. Все же, придется один диммер прикрутить для увеличения времени разогрева низа. Т.к. рекс этого не умеет.

serka2343
Не знаю как но ограничьте температуру спирали на уровне 450гр., нельзя на уровне возле чипа 220гр. и выше, давать ПИДу возможность поднимать мощность на 100%, частый попкорн или термошок чипу обеспечен.
Простые варианты - это биметалическая пластина от утюга или выключателя нагрузки, защитные термореле, усилитель термопары с Али-цена 300руб, добавить к нему реле! Обезапасте свою работу, при 450гр. чип можно греть больше минуты, при 500гр.чип щёлкнет уже через 10 секунд!

А как на счет етого контроллера http://tehnostation.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Rkb7XuUZUTg

Люди пожалуйста скажите как из чего можно сделать держатель платы нижнего нагрева

сетка и фторопластовые стойки

Сделать из железа! Два совета, чтобы минимут оттенялась плата от нагревателя, и минимальный контакт по площади с платой, чтобы тепло не отбиралось в местах крепления.
Всё зависит от формы нижнего нагревателя у вас какой(стекло, сетка,без защиты)?

Похвастаюсь своей самоделкой, низ кварц, верх керамика, компенсация веса штатной пружиной штатива. Управляется легко и комфортно ( двумя пальцами). Удобно позиционировать чип под нагревателем, при необходимости нижний подогрев можно использовать отдельно.

Взял на верх керамику Elcer ECH-3 250 Вт. Сегодня провел первые испытания, грел картонку пока не начала тлеть, с расстояния 4-5 см. Помоему неплохо, тепловое пятно ровное, прямо по центру нагревателя. Рядом лежит 216-0752001 для масштаба.

Андрей Терешкин
Грели наверное как получится, поэтому получился гипербалоид!? При правильной работе станции обычный лист A4 от принтера должен потемнеть но не обуглится, как у вас по краям пятна, при полном прогоне по профилю безсвинец(230гр.).
У вас получилось сильное охлаждение краёв, наверное из-за конструкции верха .

Именно, просто подал 220 и направил на картонку. Нагреватель в станцию пока не установлен. Хотел посмотреть на равномерность пятна нагрева.
Подскажите, по какому признаку вы определили сильное охлаждение краёв?

Интересен этот вариант!
ogabuga, у Вас сколько времени занимает нижний подогрев и полный цикл по термопрофилю?
Можете свой вариант станции показать?
Как управление реализовано?
Мощности верха хватает? для низа не мало 250W?
Какие расстояния выдерживаете между нагревателями и платой?
Я так понимаю, Вы мелкими платами только занимаетесь - для АТХ формата таких панелей QP1 нужно 5шт.
Хватает излучающей поверхности верха? кажется пятно нагрева к краям будет ослабляться на плате... к тому же 62х62 это не излучающая поверхность, а габаритный размер и по факту область излучения не квадратная, а всетаки больше прямоугольная...

---------------
я так понимаю брали
низ = 3шт QP1 248х62мм 250W http://elemag-tpk.ru/product/kvartsevyi ... __QP1-833/
верх = 1шт QP1/4 62х62мм 250W http://elemag-tpk.ru/product/kvartsevyi ... tel_QP1_4/
---------------
хочу реализовать эти нагреватели в связке с rex-c100 (низ) и Altec pc410 (верх)
есть какие-либо особые предостережения?

А с точки зрения расширения зоны нижнего нагрева не только вдоль, но и поперек целесообразней использовать керамические ECP1
http://elemag-tpk.ru/product/ploskiy_ke ... _ECP1-826/
Но я так думаю, мало кто на практике использует размер больше чем 254х300

Кто-нибудь такую керамику использовал, тестил? Еср4 на верхний?

Возьмите хотя бы Altec pc410 и для низа,чтобы измерять реальную температуру платы, без нормальной работы низа нереально настроить верх(только это секрет, rex-c100 несерьёзно)!
Размер низа должен быть таким, чтобы самые большие платы перекрывались с запасом около 5см.
У кварца намного лучше линейность, что облегчит настройку, только нужно продумать защиту от свозняков и правильную циркуляцию конвекции(тепловизор здесь незаменимая вещь).

не думал, что так это критично для нижнего. вообще хотел если что поставить регулятор мощности отдельным блоком с крутилкой на низ, если будет слишком быстро набирать температуру... думаю этого вполне достаточно
НО Altec на низ - как вариант на развитие и следующий шаг - вполне (хуже не будет)

хотя Вы про точность измерения температуры или про скорость ее нарастания?



тогда QP1 вообще не вариант((
ATX вот лежит на столе, а размеры уже 220х300мм - это уже в притык.... к размеру 254мм (и того меньше учитывая, что там еще держатели кварц закрывают)

и кстати я именно поэтому и спросил про QP1/4 - както маловат показался, хотябы QP1/3 - излучающая поверхность более квадратная и сама по себе больше


про линейность понятно... и про инерционность - для этого и существуют контроллеры, это их работа, она никак не сказывается на личной работе и участии оператора... все делается автонастройкой с вариантами ручной корректировки.
но уход за керамикой легче.
и как видим расширение зоны нагрева - удобно и возможно лишние блоки отключать по ненадобности.

а на кварце QP1 - хорош тем что уже блоком собран
плох, что ограничен по длине ламп
а городить из одиночных ламп набор пока не охото особо заморачиваться...

Вот такие скрытые грабли получились. А если вдуматься, низ в 5 раз мощнее верха, даже незначительный недобор мощности низа заставит усиленно пыжится верху, из-за этого поплывут все коэффициенты ПИД, и чипу по шапке достанется не слабо. Если перестараться с рабочей мощностью низа, то и снизу может посыпаться или подгореть. Вот вам и некритичный низ, можно конечно сделать верх большим, мягким и ограниченным по пикам, но тогда получается перекос во вложениях (пропились на водке, на спичках экономить будем).

тогда и сделать выдержку на достигнутом уровне, и через паузу включить верх.
хотя... именно эту паузу сделает сам Altec - ввести в термопрофиль первым шагом (с нулевым подьемом теппературы)

тогда плата разогреется и дойдет до полной равномерности (хоть и слепо)
и вариант с PC410 на низ может и отпасть как некритичный, если уже есть rx100 и простой регулятор мощности

но соглашусь, что при контроле скорости роста температуры, равномерность прогрева достигнется оптимальным варинтом

еще ВОПРОС:
почему не добавляют контроль равномерности прогрева всей платы например датчиком с верхней стороны? считается некритичным?
ведь это бы решило проблему с различными толщинами плат
сама идея то хорошая... но ни у кого не увидел этого

А нужно ли это ? Даже на готовых станциях это не реализовано. Тем более температура более менее будет одинакова, нагрейте одну сторону платы - другая тоже горячая будет, там много полигонов хорошо проводящих тепло

Потому что используется ПИД, если датчик изолировать платой от нагревателя, сильно вырастут пики мощности, плате не понравится, да и выбросы будут большими. Снизу датчик замеряет температуру платы и пики нагревателя.

Все так думают и ловятся на этом! Не нужна эта выдержка, лучше увеличить время работы верха, это проверено.
А дело в том, что когда верх начинает работать на полную мощность, нижний контроллер видит резкий рост температуры платы, из-за того что используется ПИД алгоритм управления, низ резко снижает мощность,т.к. пытается упредить скачек, думая что он от мощного низа. В общем получается в конце профиля нет бы поддержать работу верха, низ проваливается и тянет за собой верх. Поэтому замерять для низа только плату не правильно, лучше мерить плату и воздух рядом с платой, т.е. датчик касается плату и на длине 2см оголён(без защиты, К-датчик).
Поэтому часто ручная пайка удаётся лучше, т.к. нет никаких непредсказуемых выбросов и провалов!
Много писанины, но здесь просто не объяснишь!

так ведь что ПИД, что контроллер делают именно ЭТО одинаково. Основная разница только в том, что контроллер котролирует скорость нагрева... и он также как и пид будет гасить мощность...

и предложенный выход:

кажется создает больше практических сложностей, чем реализуемых решений.
1. температуру второго датчика подбирать практическим путем.... с занижением реального значения (тоесть плату на 150, а второй датчик уже явно ниже и не на 5-10градусов)
2. разная отражающая и излучающая способность плат...
3. необходимость выдерживать одинаковое расстояние каждый раз...

нужно убрать зависимость регуляции нижнего от верхнего?
ставим нижний датчик не у самого чипа, а достаточно удаленно, чтобы нагрев от верха не влиял особо на него - это вопрос практики и опыта
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 3 секунды: ----------

ПИД и так имеет пропорциональный коэффициент, который справится с общей скоростью нагрева.
и тогда добавление ручного регулятора мощности для понижения скорости нагрева - это скорее небольшая фишка для удобства... возможно бесполезная...

а чтобы дополнительно (от вышесказанного) сократить провалы низа - керамика на низ очень красиво напрашивается со своей инерционностью.
остается только ожидать равномерности работы керамики


возможно Вы вопрос не так поняли...
ПИД низа пусть штатно работает по обратной связи от низа платы...
ВОПРОС: почему бы ДОБАВИТЬ к примеру дополнительное температурное реле для включения верха? НО пусть это реле берет температуру с верха платы! как сигнал к тому, что плата равномерно прогрета:
1. пид нагрел плату и работает на поддержание, его выходы ничего не включают.
2. термореле определило, что верх платы тоже догрелся и включает верх.
3. начал работать верх

в настоящий момент склоняюсь к керамике ECP1 внизу +rex100 и кварцу QP1/3 вверху +AltecPc410

Ставил ПИД на промышленный инкубатор, период включения тена был раз в минуту, чтобы пускатели дольше проработали. Точность удержания отличная, менялись только сотые после точки. Хозяин инкубатора спрашивает - почему температура выше нормы, а тены включаются. Ответил - он же умный и видит в какую сторону смещается температура и делает перерасчёт.
В нашем случае температуру платы нижний регулятор то держит, но проваливается очень большая мощность нижнего нагревателя, а он греет не только плату, но и весь воздух вокруг(появляется приличная нагрузка на верх). Так чтобы вы не придумали с датчиком внизу, следите чтобы не было провалов мощности в конце профиля 215-230гр..
Если замерять температуру рядом с платой, не касаясь её, то маленькие платы(видеокарты и т.д.), будет прилично недогревать, но с ними вполне справляется верхний нагреватель, добирая недостаток, да и пучит их меньше!
---------- Добавлено спустя 29 минут 37 секунд: ----------

Всё как надо. Рексу сделайте ступеньку по мощности, тут описывали не раз.
Смысла в контроле платы ещё сверху не вижу, достаточно греть определённое время. А регулятор мощности низу пригодится(зима, лето),вам нужно только сделать метку, например в 120гр. и выставить пустой шаг в AltecPc410 нужным интервалом. Переключился на 2 шаг, смотрите по температуре, куда крутить регулятор мощности(эта настройка в межсезонье).А вообще со временем привыкаешь, к тому как меняется температура на дисплее, как секунды на часах, ровно без скачков и тормозов(это показатель правильной работы станции)!
Ещё совет, чем меньше шагов в ПИД регуляторе тем лучше линейность нагрева, лучше его не дёргать почём зря. У меня используется 3 шага для верха, начальный нагрев платы до 50гр., преднагрев на малой скорости(керамики верх, без этого нельзя), прогрев с нормальной скоростью.

сегодня пообщался с точкой ремонта...
оборудование - по минимуму
и их спец паяет BGA на материнках с помощью нижнего подогрева и фена...

это действительно настолько несложно в умелых руках, что нет необходимости в станции если лень и ограничение по бюджету?
и если много паять не нужно, то лучше потратить время на освоение этой техники, чем городить прибор, которым управляет контроллер и имеет кучу нюансов по работе

Там очень тонкая грань между критической температурой и рабочей, особенно чипы приклеенные на компаунд (там не покачаешь, нужно точно знать момент отрыва чипа), некоторые платы просто делают чпок - между слоями(на станции такого не бывает вообще). Поэтому опыт должен быть большим, но когда меняются технологически платы, опыт нужно заново нарабатывать, а это тоже время, вот для этого и нужна станция!
Если мало паек, как же вы научитесь?
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
Чипы полностью в компаунде хорошо паяются воздухом! Чипы на текстолите очень не любят неравномерный нагрев, их или крутит, или пучит.

откуда такие ошибочные познания ?

Итит... псевдоспециалистов развелось. Тефлон от анодирования отличить не могут, ещё и "паству" сбивают с толку.

Уважаемый centroid это не мои слава, то что я публиковал в мой прежний пост все была цитата слава и публикации уважаемого malicntsd. В этот мой пост ясно видна, я все в кавычек "" поставил. Я только все что здесь опубликована прочитал, увидел что все суждения с научной точки верни. Собрал все на одном месте. За то и вы надо спрашивать у centroid.


P.S


Не только вы эту ошибку сделали.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд: ----------


Есть ли читали внимательно это не мои слова, все это слова уважаемого malicntsd


Вот моя станция и как она работает, нет никакие выкладки по ядерной физик только физика из учебника 7,8ва класса.

---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 55 секунд: ----------



Вот моя инфракрасная станция как сказал Sergik "очередная цветомузыка".


1. Зачем она будет работать только с димерами:

Из учебника физики 7ва класса - свет это электромагнитное излучение.

Под границ человеческого зрения - инфракрасный
в границ человеческого зрения видимый свет и
над границ человеческого зрения - ультрафиолетовой.

Во перво эти лампы созданы для имитации солнечного света /для вырастание млекопитающим/ и значит там нужно известное количества ультрафиолетовый свет что бы кости у них вырастали крепкие. Оно нас не интересует, на оборот мы его надо убрать или будет эффект "пузырьки" по поверхности чипа. Производители чипах вряд ли ставят на поверхности чипах ультрафиолета устойчивою защищенною краску.

Производители чипах утверждают что материалы составляющие чипах хорошо поглощают инфракрасный свет за то и он нам нужен.

Шарики плавятся из за количества вкладываю энергию, повышение температуру это следствие /первой закон термодинамики/.

За то и надо учитывать законом Планка

malicntsd

"Длины волн ИК-излучения определяются законом Планка, который устанавливает связь между температурой источника излучения.
Из всего спектра ИК излучения с длинами волн в диапазоне 0,72–1000 мкм для пайки используется только малая часть
этого диапазона: близкое излучение 0,7–1,5 мкм, среднее излучение 1,5–5,6 мкм и дальнее - 5,6–10,0 мкм."

С димерам вы имеете контроль на мощности, ограничивая ток через нагревателя лампу то вы ограничиваете типа излучаемый свет а именно в грани инфракрасного света что и нам нужно.


По пути опыта имея к виду прежде написанном успел создать сваю методологию для контроля процесса не полагаясь на PID контролерах. Вот и как она работает, оцените сами.

https://youtu.be/Nkyy_jKkRWM
https://youtu.be/gxrnqDVuQ_w