не должны

tabik09
Загорать не будут, как и разогреваться до нужной температуры из-за отсутствия покрытия термоизлучающего на плите.
Греющие элементы там стержневые. Решение как у термостолов weller.
Такой стол подойдет для смд пайки плат паяльной пастой при полном контакте платы и термостола. Но для этой операции нужно приспособить ПИД который там встроен или собирать свое управления для термопрофиля.
Можно посоветовать сделать теплоизлучающие покрытие и тогда можно его использовать как преднагрев плат.

Да вот тоже смотрю часто используют эту связку, она еще в 8500 или 6500 станции стоит с али. Я только фишки не пойму, rex без профилей, 410 с профилями, 410 как-то должен регулировать еще и rex или же он тупо плавно низ подымает до нужной температуры без шагов?

Barlok
Условно говоря - (в китайских станциях вроде бы так же) - rex включен постоянно и настроен на определенную температуру низа (160-170 гр.), его выход на реле нижнего нагревателя разорван управляющим выходом второго канала PC410. Когда стартует профиль PC410 управление низом (выход на ТТ реле) замыкается и REX нагревает низ до нужной температуры. Дальше по настроенному профилю включается основной канал верха который работает уже в полном соответствии с профилем.
В общем

Низ желательно не привязывать к верхнему регулятору, т.к. он программный и может подвиснуть, а самое опасное и не заметное если вдруг отключится низ под конец профиля(плату в дугу погнёт). REX удобен тем, что это ПИД и после автонастройки можно увеличить D-диф. коэффициент в 3 раза, растягиваем плавность нагрева почти до линейной и плавной.
Да и выбрости идею полного автомата, современные чипы так сильно имеют разницу по температуре припоя, а у плат может быть в разы больше металлизация под чипом, что не одна техника не подстроится. Намного лучше привыкнуть самому и интуитивно, видеть посадку чипа убирать нагрев.
Тем более бюджетные телевизоры уже кажется вернулись к припою 190гр., из-за слабых процессоров.

Очень спорное утверждение.
Вы интуитивно сможете определить такой важный параметр, как скорость изменения температуры?
Не все контроллеры используют алгоритм пид-регулирования

А причём тут шаги термопрофиля и скорость изменения температуры!? Просто у меня сложилось впечатление, человек хочет пойти по тем же граблям что и я, т.е. добиться полной автоматизации, результат был плачевный - никакой стабильности. Потом все силы бросил только на то, чтобы автоматика с большой точностью регулировала именно скорость нагрева, а остальное мне самому сделать не сложно.
Скорость нагрева я тоже контролирую вначале профиля, чтобы исключить проблемы с датчиками и работы ПИД. В основном смотрю как изменяется мощность в процентах и какой отклик платы на это изменение. Так же привык к скорости изменения цифр температуры в секунду - это не так сложно.
Кстати мощность самый лучший контроль за процессом и при настройке и при работе, она должна плавно расти, без всяких скачков - например на температуре платы 150гр. нельзя давать 100% нагревателю. Вопрос как измерять мощность если ПИД этого не может, не сложно при желании, можно сделать простейший интегратор и измерять на нём напряжение, которое и будет мощностью. Получается ещё ничего не сгорело, а мы уже знаем, что нагреватель пошёл в разнос и есть время что то предпринять!

Вот и я об этом, что всё-таки, контроллер лучше справится с задачей отслеживать скорость нагрева и корректировать её изменением мощности подводимой к нагревателям.
По поводу выбора управлялки, думаю уж лучше купить специализированную, чем заморачиваться с китайскими пид

Понятно что лучше купить какой-нибудь термопро и не париться. Только окупится он очень не скоро. Китайские на али также надо до ума доводить, смысла нет переплачивать. Я просто пытаюсь воедино собрать алгоритм сборки всего этого чуда. Самое важное - как контролировать температуру. Если ставить одну термопару снизу, а другую сверху, то низ будет показывать температуру не пойми чего, а верх, например, на термопасте будет показывать температуру платы сверху. Опять же, какую термопару ставить. Есть длинные, короткие, совсем мелкие как от мультиметра, тоже своя инертность есть. Оставить снизу галогенки или керамику. Вы тут наперебой спорите как лучше, а надо простой, недорогой, а главное рабочий способ. Полностью автомат я не рассчитываю собрать. Понятно что нужно будет подстраиваться, снимать чип как только поплыл и тд. Если есть кто из Питера с рабочим девайсем, могу заскочить в гости с пивом )

Правда у каждого своя. Так что идеального варианта просто нет, ну кроме разве что термопро за 100 кусков :) Хотя и там есть нюансы.
По низу можно сказать - галогенки - быстрый нагрев, низкая инертность, но могут "загореть" платы, да и зрение не казенное; керамика середнячек по всем параметрам, часто при дешевых нагревателях - неравномерность нагрева; кварц - отличные характеристики но цена и сложность изготовления несколько выше чем у предыдущих вариантов. алюминиевые плиты не рассматриваю, там цена жесть.
Верх предпочтительно керамика или кварц - плюсы и минусы как и у низа.
Термопары это тоже вопрос о который сломано куча копий. Лучше те которые с плоской "ножкой"
Термопара низа ставится на плату в стороне от зоны нагрева, но не с краю, и контролирует нагрев платы в целом. Термопара верха ставится на плату максимально близко к центру зоны нагрева верхним нагревателем.
Большинство температур подбирается опытным путем следуя правилам что температура нагрева платы низом должна быть в пределах 140-170 градусов. и прогреваться до этих температур за время от 3 до 4 минут. Верх должен регулироваться по термопрофилю и проходить все шаги нагрева, от состояния прогретой низом платы до температуры оплавления за 4-6 минут. Причем преднагрев верха лучше включать еще до выхода низа на рабочую температуру.

Я например пользуюсь галогеновым низом и керамикой сверху, в принципе при небольших объемах работ результат пока абсолютно без претензий, разве что низ неприятно лупит по глазам (3 блока по 4 штуки 1.5 киловаток последовательно), к верху керамика совсем никаких претензий. Управление PC410+REX100 ну тут просто хочется что то улучшить. Термопары простейшие и в принципе их хватает если капнуть на них флюсом.
Пока думаю о замене низа на керамические ровные плиты, что бы получить абсолютно ровный стол.

180

Я заметил )
Около 200 )
Не сильно важно, редко нужно перекатать мост\видяху, ну, разве что взяться еще чипы на телефонах пересаживать, тогда да.
Это какие, простите?
Немного не понял, зона нагрева идет по всей площади платы, иначе поведет малышку, разве нет?
Это понятно, что придется поиграться
Тут тоже правда у каждого своя )
Согласен, чем меньше насилуем, чем лучше плата себя чувствует
А что есть термопрофиль? Разогрев всей платы. Греем снизу, наверху другая уже будет температура. Мы же не в духовке греем. Сквозняки, конвекция
Зачем флюсом? Не лучше будет кпт'шечкой для лучшей тепловодности?
Вот тоже думаю, цена вопроса-то копеечная.

имеется в виду не ставить термопару под чипом снизу, а ставить в другом конце платы
вы попробуйте потом отодрать ее ( отмыть ) ту кпт

privet kakiye parametry payalnoy aparata

Это сейчас так кажется :) но потом жалеть о зрении будет поздно, но раздражает все же больше то что видимый спектр все же не сильно но слепит при работе.
бывают такие http://heat.uvi-electronics.com/sites/d ... _3010p.jpg или https://www.wika.ru/tc47_ub_ru_ru.WIKA обеспечивают более плотное прилегание, но мне хватает обычных. Кстати на термопро вроде бы тоже с плоским спаем но чуть другие.
Имелось ввиду НЕ в зоне нагрева верхнего нагревателя, но в пределах зоны нагрева низом, но не с краю ибо там будут не актуальные показания температуры платы. Ну и на счет всей платы, тоже все несколько условно, лучше когда всю конечно, но чаще достаточно греть низом хотя бы 70-80% площади платы .
А что тут не так с правдой? :) выше 170 нежелательно ибо выше могут посыпаться элементы с низа платы если свинец содержащий припой, ниже 140 просто верхом греть замучаетесь. Конечно есть удерживание деталек за счет натяжения припоя, но... лучше перебздеть. Для себя температуру ставлю 165-170 обычно.
Термопрофиль это кривая ступенчатого изменения температур. С выдержкой определенных значений заданное время. Это если по уму. А по колхозу можно и нагрев низ до 170 градусов снять чуть догрев верх феном.
Лучше тепловой контакт и смыть не проблема, но как вариант можно и каптоновым скотчем прилепить.
Я вот тоже думаю, но есть некое неудобство, как и у термопро по ровной поверхности платы на фторопластовых ножках скользят в горизонтальной плоскости. а на сеточке стоит как вкопанная. Хотя тут уж кому как.

Хз у меня в 1\6ю от накала дак вроде не слепит..вот единственное..надо подлокотник делать из дерева хотя бы )) или полиуретана..корпусяк то люменевый..жжоцо если что поправить нужно

мангал

tureckiy
Ну у меня примерно так же светит. Мне не нравится, то что заслепляет в условиях не очень хорошего внешнего освещения, а при работе с мелкими деталями это имеет значение. Конечно если на плату направить хороший точечный свет это будет не важно, я как то пока не добрался прикрутить подсветку на станцию, хотя все для этого подготовленное уже лежит. Пока просто не выбрал что испоьзовать галогенку на 220 или светодиодную на 12В.
Ну и еще, я при пайке часто использую цифровой микроскоп с длинным фокусным расстоянием, ну вот его картинку сильно засвечивает...

demonis
С камерой у меня все нормально


Использую китайский мелкоскоп..

Подсветка 12-24в 3 ватта мне не понравилась..к примеру при замене большого сокета типа 1366 или 2011 она все таки слаба, но я вроде нашел решение выкрутив линзу и обойму фонарика ))





Пока же стоит светодиодная на 220в 11 ватт


Как вариант ее переставить на кишку от ACHI
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
И вот еще немаловажный нюанс
Для тех кто собирает на галогенах... не старайтесь делать мощный низ..с мыслями, что все быстрее будет и пид вырулит, эти лампы разогреваются (как и остывают) моментом можете получить место платы поросячий хвостикт (закон биметаллической пластины никто не отменял)..особенно при больших размерах,. лучше соедините их последовательно. или поставьте диммер

Насчет загара на платах...попадаюсь на такое только на синих гигах пару штук из 10-и


Но такое на данных платах вижу на многих паялках. и самопалах и заводских.. раньше думал, что это выгорает маска, теперь же мое мнение.. это не смытая толком заводская химия...при желании этот загар смываем

для "посмотреть как шары заблестели и чип осел" или чего-то другого?

Так да, а если на плате есть отверстия, в них немного засвечивает. Но это все мелочи конечно. Просто из этих мелочей строится удобство работы
По мне дак только паралель, уж очень галагенки активные, но плату до загара или винта у меня не получалось довести даже когда тестировал только что собранную станцию, нагревал плату низом до момента когда детали снимались пинцетом. Цвет и плоскость платы после остывания сохранялась.
Вообще брал для работ с мелочью, зрение уже не то... Очень удобно для контроля пайки, и для самой пайки. Так же понравилось наблюдать за процессом посадки чипов. Позволяет наблюдать объект на расстоянии 17 см от камеры с 30х увеличением, и ближе до 100х
Брал себе такой https://www.aliexpress.com/item/16MP-10 ... 22663.html

demonis
Уже предлогал здесь - если взять нихромовую спираль нужного диаметра намотки и надеть на галогенки, закрыв свечение и улучшив длину волны!? Так же изменится инеркция нагрева, в данном случае в лучшую сторону.

Дак они у тебя в параллели то и будут слепить
у меня 3 секции по 6- 2х киловаттных включены последовательно..а загар ты проверь именно на синей гиге раза 2 сними поставь хаб.. будем считать, что после прогревастов и ты хаб поменял
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Sergik
Все верно..но я так и не попробовал..у мну разбирать все геморно очень

Да, тупанул я, имелось ввиду именно последовательное подключение, у меня 3 параллельных блока по 4 последовательных лампы на 1,5кВатт. Как раз получается самое то... И греет нормально и не слепит особо. шесть 2х киловаток в послед мне кажется нагрев будет слабоват, хотя Вам видней.
А про многократный нагрев, пробовал, тестовую видеокарту перекатывал раза четыре, текстолит синий как раз был, даже наклейки сохранились в почти в первозданном виде я их сверху каптоном заклеил, совсем чуть пожелтели.

Нее с нагревом то как раз нормально все с моим нагревателем
Наклеечки то да..как раз остаются первозданно белые. а вот на текстолите как на фото иногда появляется..и обрати внимание на фото.. загар вообще произвольный...ни от башки ни от чипа именно рисунок какой то бячный..как будто кистью нарисовали

tureckiy
Может быть и химия так обгорает, я просто не сталкивался с таким, да и объемы у меня очень не большие.

Вот откуда эти правила?
даже если ориентироваться на IPC/JEDEC J-STD-020C (хотя это вообще, рекомендации для печей) то предварительный нагрев для бессвинца = 150-200 градусов.
может уже пора поднять температуру низа до 180-200, тем самым уменьшив перепад с температурой верха.
глядишь и меньше гнуть будет современные процы?

Спорить не буду, у меня в этом вопросе опыта не много, просто опираюсь на свой небольшой опыт и немного логику. А по логике если нагреть плату на которой на нижней части сидят компоненты на свинецсодержащем припое до температуры плавления, они могут банально осыпаться от одного неакуратного движения, а температура плавления такого припоя может начинаться от 180 градусов. Ну и как итог зачем греть выше 170? Если при этой температуре эффект достигается идеально. Ну и все же промышленные рекомендации в вопросах ремонта применимы лишь частично. Ибо специфика иная.
По поводу современных процов (те что сосиски SOC) где то видел что они изначально идут с изгибом, и уже при посадке расправляются. Опять же не утверждаю, источник поискал но что то навскидку не нашел.

Я ставлю 170-180 на низе на десктопных платах..если поставлю поболее то половина полимеров уйдет в коротыш и в утечку..особенно асроковские золотистые

Кстати есть принципиальный нюанс где снимать температуру "низа", кто то меряет на самих нагревателях, кто то меряет на нижней части платы или на верхней части платы. И температура уставки во всех случаях будет разной.
Я например снимаю температуру с нижней части платы подпружиненной термопарой. Замеры на верхней части платы показывают расхождение в ~5-10 градусов.