Народ уже заморачивался...

Есть такой паяльник. С недавнего времени стал понижать температуру до 170-180 после небольшого времени работы (3-5 минут). Если поставить другую температуру - нагревается до выставленной и опять падает. Жала пробовал разные. в чем может быть проблема?

проверить адекватность работы вибродатчика- на дисплее прям нарисовано, что в сон падает через 3мин до 200град.
Вдогонку вопрос: все ручки с али полный ужас, кроме родной аля лукей в плане качества. Может попадались интересные лоты кому-нибудь? Сейчас что 2028, что 9501 рассыпаются, про картридж внутри ручки с ламелями вообще молчу.

Оригинальную ручку покупаем и забываем про все проблемы связаные с ней.

Неплохо бы ссыль на данную ручку.
Тут намедни приехали жала Т12. Брал наиболее для себя ходовые в запас, ибо некоторые уже приходят в негодность при длительной эксплуатации. Так вот в довесок взял "на попробовать" T12-JS02, удобное оказалось. Я если честно даже не ожидал что такое по форме жало будет достаточно универсальным. Сейчас это жало, наравне с TS12-KU работает по времени.

Пожалуйста Hakko FM-2028

P.S. Многих конечно жаба задушит

Это фото с магазина, у меня настройки через 9 минут до 120 градусов. И дело в том что он уменьшает температуру даже во время пайки

А эта ручка содержит в себе вибрационный датчик?

Ручка оригинал.

Понятно, что оригинал, но в оригинале есть эта функция?
Просто станциями HAKKO не интересовался.

Попалось такое видео. Кто уже имеет на руках такие станции, скажите, это кривые руки у автора или всё-таки мощности не хватает? (особенно отрывок про дроссель, c ~10:20)

P.S. Quick 202/3202/нечто подобное с дросселями как справляется?

M.S.I.
Quick 202d с таким жалом легко справляется с этим.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
И что то мне подсказывает, что и конечности автора всё таки подвели)))

технологию пайки пока не кто не отменял...
Пару дней назад с дуру хотел выпаять диодный мост на блоке питания от ПК.
Забыл намазать флюс и тупо хочу выпаять и хоть ты тресни....
Начал даже добавлять температуру свыше 250-260 градусов.
Потом вспомнил надо желательно с флюсом и иногда помогает разбавлять с припоем свинцово содержащим.
Как намазал флюс (место пайки ) при температуре 210-220 идет как по маслу.
Так что господа уважаемые паяльщики могу смело вам сказать, что паять можно и хако и с жалами Т900 и квиком и меткалом.
Главное понимать как это работает.
Больше двух лет работаю с квиком (Quick 202D). Данный паяльник работает отменно и четко.
С мелкими и крупными полигонами справляется на ура.
Тот кто начинал с люкеями, работать будет им же или перейдет на более лучше категорию паяльников.
Для себя сделал вывод.... У кого нет рук тот и меткалом не сможет работать...
Не кого не хотел задеть или обидеть. Просто надо понимать для чего паяльник...

А без флюса наверно мазохисты паяют или извращенцы получают удовольствие.
Если почитать форум хто как паяет, всякими говно флюсами и солидоломи китайскими, плюс станций китайские с дохленькими трансами и плюс у них хреновый контроль температуры сделанный абы продать товар. Все хотят себя обмануть взяв за копейки хороший товар, а на нормальный , дорого он нафиг не нужен. Посмотрев на ютубе всяких паяльщиков да обзорщиков, которые станцию до ума не могут собрать, на жалах Т-12, где прыгают показания, бо мозгов мало напреч, где увидели у таково обзорщика.
Так можно и хороший товар обос....ть .
Извините я на клавиатуре плохо печатаю.

Народ, есть кто с STC T12 ver: f ?? Заколебался уже, температура дёргается на 10-20 градусов, к примеру выставляю 360 температура набирается, а потом когда доходит до 360, скачет от 340-380 просто цифры дёргаются... реальные показания не проверял, нечем...

ИМХО неконтакт. На любом жале так?

На всех... я на YouTube нашёл видос, тоже показания прыгали у товарища, он колпачки снимал и пропаивал контакты, ну я снял пропаял... эффект нулевой..

Я тоже пропаивал из-за этого - помогало, но у меня дёргалось на STM32: то показывало ERROR, то температуру.
Надо сказать, что контакты (именно те штыри, что идут внутри обжимки) очень непросто пропаять их и кислота далеко не сразу берёт.
Паял кислотой долго и муторно, пока незалудились эти штыри (и то неполностью).

ЗЫ: может у меня кислота паяльная прокисшая - хз...

Причём показания начинают дёргаться в тот момент, когда я беру паяльник в руки т.е. когда у него датчик движения(или как он правильно называется, с шариком) начинает контачить, тогда и дёргаться начинают показания...
Если паяло стоит без движения в подставке, то всё норм))

DimonNT
Я бы датчик заменил на ртутный.

Ну в родной ручке тоже шарик этот стоит, насколько знаю.. Ртутный опасная игрушка....
И ещё вопрос, в ручке есть пятаки под SMD конденсатор C1 под какое напряжение и номинал он заточен? Может есть у кого ручка в сборе? а то когда делал, перемычку воткнул, может стоит всё же поставить его туда..

DimonNT:

На STM32 можно ставить и шарик и ртутный. А на ваш не знаю.

Ну если я перечислю опасные моменты в работе/жизни, то можно сразу в гроб ложиться.

Думаю, что минимум на 25V, а ёмкость, пишут 0.1uF. Да можно спаять с бучной мамки любую керамику подходящую по размеру под контакты на 0.1uF в цепи 19V.

Вот тут не понял: перемычку вместо кондёра?

Назревает вопрос, паяльником вы что делаете?

Да ёлы палы)) уже 3 года паяю хоть бы чё)) вы прям так критично по этому кондёру... У меня есть упаковка новых 47uf вот на какое напряжение не помню...
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 52 секунды: ----------
Есть кондёры 4.7uf на 50v скажите, их можно ставить или слишком большая ёмкость?

Поставить и посмотреть - ничего взорваться не должно.

Есть решение по поводу тонких жал типа ILS и прочих? поднимать температуру не вариант, обгарает быстро. Пока остановился на js-02, но не всегда удобно им работать с платами телефонов.

Есть: установить температуру жала поменьше (например 300°), установить необходимый прирост температуры в режиме "boost" (например +100°). Когда нужно раскочегарить жало - крутится энкодер влево, включается "boost"-режим. Попаял и крутанул ручку вправо для выключения "boost"-режима, чтобы жало не выгорало.

Ciber SLasH
Оно же обратно возвращается после буста через заданное время, или я ошибаюсь?

Это хрень на самом деле... Если повышать температуру, жало очень быстро обгорает, и паять тяжеловато.... приходится много флюса лить чтобы припой начал работать или пастой паяльной...
А так да, солидарен с ra4cbj, тонким жалом очень тяжело работать..
Я даже топориком приноровился к некоторым мелким пятакам подлазить)) ибо мелким вообще, ну никак...

Возвращается. Но я сам отматываю назад, чтобы жало не выгорало, когда мне этот режим больше не нужен.