Абсолютно рабочий и наверно единственный метод если ничего не греется,
где к.з. - там падение напряжения максимально, AVN мудрено выразился,
, замеряю на микровольтах.

буржуй
Где проводник тоньше там и греется, КЗ бывают разные(и детские и не детские).
Был случай ударили чем то острым в центр, вмятина на плате как спичечная головка,глубиной еле заметно, но видно смещение слоёв, рядом с процом, пришлось отдать без ремонта, ничего там не грелось смотрел пирометром.
Ещё запомнилось, видеокарта дектопная из дорогих, досталась на халяву хотел поднять, 5 ампер ничего не греется, начал отпаивать, сначала проц, стали греться модули памяти 3шт.(видюху в мусорник), затем клиент признался что жарил её в духовке!
Может мне показалось но в геометрической прогрессии растёт количество клиентов саморучно убивающих ноуты, часто "молодое поколено", только за месяц 3 случая, пока наказываю рублём, но жалко родителей, не могут они каждую чистку от пыли по 2-3т.р. выбрасывать!

было както кз .. провода от ЛБП греются огонь а на плате все холодное

Закон Киргофра!!! Меняй провода.

весьма полезная тема! автору респект)

случай когда вряд ли помогут пальцы-губы
https://youtu.be/Ady6-OnHWjo

Отпишусь и я в данной теме. Являюсь обладателем тепловизора Seek Thermal. Существенный минус - низкое разрешение, однако цена сильно сказывается в его пользу. Очень удобно искать КЗ на плате, хотя без ЛБП тут все равно никак. Окупился уже несколько раз точно, советую всем! И хотя он сделан для Android и iPhone, тем не менее его можно подключить к компьютеру, установив соответствующие драйверы и софт с англоязычного форума. Если кому-то будет интересно - расскажу что и как.

очень интересно

Здесь рассматриваем сложные случаи, т.е. перепады температуры в 5гр. уже за счастье. Поясните на что влияет разрешение, это и есть тот минимальный контраст на который может реагировать сенсор? Справится ваш прибор с такой задачей?

Ещё как вариант, подключаем ЛБП и начинаем феном прогревать участки платы(не сильно 80-100гр.). Внимательно следим за значениями тока, там где будут больше всего колебания(десятые, сотые доли) начинаем мудрить,после локализации можно смотреть реакцию на охлаждение или греть сильнее паяльником, смотря что и где!
Таким способом удобно искать проблему с большим сопротивлением утечки, когда тоже ничего не греется. Только нужно быть внимательным, т.к. исправные элементы при нагреве тоже меняют сопротивление, но с той разницей что реакция не такая большая.

Еще какая большая. И вероятность электрического пробоя при таком варианте - просто огромная. Те же диоды шоттки после нагрева запросто в ноль звонятся. Это касается и всех остальных полупроводников.
Никому не рекомендую такое. Зачем искать себе приключений на одно место?

Пробой при напряжение 0,1-0,5 в., диод тоже не будет звониться при таких уровнях. Чтобы закоротить Шотки до значения ниже 10 Ом. нужно его греть выше 150гр.. В таких крайних случаях все средства хороши и механические изгибы и прогрев и охлаждение.
Смысл в том, что пробитый в КЗ полупроводник будет иметь больший отклик на нагрев чем рабочий!

Кончайте учить дураков гробить клиентские платы. Еще и механические изгибы приплели - это тоже противопоказано современным платам, гнущимся под своим весом, где чипы и дорожки под ними отваливаются от несильного удара по клавиатуре.
Мало стало приходить неподъемных плат и надо увеличить их количество?
И да, НЕ все средства хороши. Свои платы хоть в трубочку сворачивайте, но не надо это практиковать на клиентских.

igils
Метод предложенный Sergik вполне работает, только вместо всеми любимого ЛБП нужно тестер пользовать.
Ну и до 100гр тоже ИМХО жарить не надо, экстремизм это какой то.

В случае не явного проявления места нагрева и немалом потреблении полезно изучить схему и при доступности boardview материнской платы. Если есть возможность, методом исключения разделить узлы схемы удалением проходных элементов или режим дорожки печатных проводников. Учитывая многослойность печатной платы и не одно дублирование (производителем) достигая необходимой площади проводника для прохождения тока, этот совет наверное сможет помочь не в самых запущенных случаях.

Напомнило мне случай, саморемонтирующегося ноута. Когда-то ноут я ремонтировал один. с Козой. Убедился что КЗ где-то в кондёре, а не в верхних ключах, дал от ЛБП пару ампер, что-то, где-то еле-еле теплело, увалил 8А при этом, пшикнул смд-шный кондёр, сам отпаялся, что аж с некоторым броском отлетел от платы, и в тот же момент ноут сам стартонул )))) по крайне мере судя по нагреву проца и индикаторам стартонул, и наверное бы даже изо вывел бы, будь подключена матрица. Заменил кондёр, собрал, запустился

PS: Это не есть универсальный метод починки, уважаемые новички, и не советую вам так же поступать, большой ток в плату давать не всегда можно и не всегда безопасно, поэтому даже не пытайтесь, сами по себе кондёры обычно не отпрыгивают ) Просто так получилось ) Как говорится, раз в году и палка стреляет

Ни когда так не делайте .

Это вы не мне говорите. Батарейка была снята, кондёр отпаялся, КЗ пропало, поднялось напряжение ноут включился.

самое простое это дуга от 19 вольт дыра в плате уголь и т д.
с ваших объяснении как вариант исхода событий.

Я проверял всевозможные варианты и был уверен на 98% что проблема где-то в конденсаторе. Но согласен, риск был, поэтому и написал что бы не следовали моим действиям.

Согласен! Порой даже ожоги на пальцах остаются, с маркировкой и формой элемента.

Всегда использую пальцометр, реже термоэтикетки, флюс никогда не использовал, спасибо!

А зачастую, можно просто на глаз увидеть расколотый керамический конденсатор...
Ватная палочка со спиртом, прикладываешь к элементу - шипит.

пользую для работы блок универсальный 6A, достался на халяву, с отгрызанным шнуром -само лечение ноутов тоже часто случается, особенно если у него родной бп ампера 2 был...
пару раз было - на квитанции - не включается, я включаю - работает, звоню клиенту - чо как так типа... потом только разобрав вижу следы от кондера...
куда более интересно кто как кз ищет на видеокартах десктоп, когда оно в цепи питания озу и ядра, у меня оба лбп дают по 0,2-0,5 вольт на максимальном ампераже и греются только провода при этом...

насчет спирта - категорически не согласен!!! это неприемлимо в силу того, что спирт содержит воду и проверять им КЗ крайне неразумно. для таких целей более разумно использовать любой растворитель. лично я пользуюсь "калошей" - она очень быстро высыхает, не оставляет после себя маслянных следов, и при точечном нагреве неисправной детали - очень четко выделяется на фоне других залитых растворителем деталей. далее дело техники и ровных рук)

- разумнее употреблять внутрь, по прямому назначению, а если что-то надо протереть - и паров спирта достаточно.
- содержит воду - только если кто-то противник употребления чистого, неразбавленного. Что есть неправильно.
- не надо путать воду, которой разбавляют сей живительный продукт и молекулы воды в количестве 4% в составе спирта.

насчет употребления - полностью согласен))) незачем зря его переводить.

таких "дуриков" которые думают что достаточно обычной паленой водки - например из серии "каждый день made by Auchan" в ростове на дону - довольно большое количество!!!

насчет этих 4% - считаю что лучше не рисковать и использовать растворитель, просто на всякий случай) будет меньше вариантов встрять на дорогостоющую технику.

Самодельным ЛБП пользуюсь, который и при 0,3V даёт тот ток, который задан. А вообще, если надо дать в гпу или ОЗУ, то даю 0,9-1V и виновник проявляется

наверно просто не попадалось таких карт...
решение нашел, блоков то пара... приволок 2й(к стати тоже самодельный из атх блока) и оба разом на неё на травил - память сдалась...

Подаю 1-3 ампер и милливольтметром смотрю в какую сторону падает. Там где падает - элемент утечки. Так и кондёры можно найти и какой из чипов памяти. По сути это получается как точный 4щуповый Омметр, который может достаточно точно мерять маленькие сопротивления дорог на плате и сопротивления доросселей. Ни разу не было ошибок, единственное получается ерунда когда несколько чипов памяти сдохло