Сразу скажу - я неоднократно восстанавливал такие бонки в других ноутах, на эпоксидку, 2х компонентные клеи, термоклеем, супер клеем и просто плавленным пластиком. Как бы то ни было все вышеперечисленные способы ненадёжны, хуже "оригинала", их можно использовать когда не предполагаеться большой нагрузки на узел крепления и когда рядом есть ещё не разрушенные бонки. Однако пришел ко мне в ремонт ноут, в котором были полностью разрушены оба узла крепления матрицы и просто приклеить бонки - это до второго открытия крышки матрицы... Я придумал очень надёжный способ восстановления бонок в корпусе ноутбука. В данном конкретном случае - самый "тяжелый" узел - крепление петель матрицы на нижнюю часть корпуса ноутбука. Все 6 крепежных бонок были выломаны, все 6 пластиковых стоек - разрушены. Получившийся результат оказался надёжнее, чем оригинальное решение производителей! Итак...

1) - вынимаем все бонки, складываем в сторону
2) - подготавливаем корпус - нужно срезать все мешающиеся выступы и перегородки на нужную высоту (примерно на такую высоту, на которой "при жизни" находился нижний край бонки)
3) - подготавливаем основу, в котоую будем паять бонки. Это может быть просто медная или латунная пластина, вырезанная по форме. Либо, как в моём случае, латунные клеммники. Клеммники удобнее тем, что их проще потом подгонять. Вся суть основы в том, чтоб бонки не проворачивались при закручивании и не выскакивали из крепежных гнёзд при эксплуатации. Основа не только фиксирует бонки от провораачивания, но и создаёт "юбку", которая держиться за клей многократно крепче, чем боковая насечка бонок.
4) - впаиваем бонки в основу, (для основы из клеммников или подобной "разъёмной" основы - спаиваем части основы между собой в нужном виде. Я для точности вкручивал части основы в петлю матрицы и припаивал по месту. Имейте ввиду - нужен мощный паяльник)
5) - накручиваем основу на 1 из петель матрицы и вкладывая матрицу в дно корпуса проверяем чтоб нигде ничего не цепляло и не мешало. Лишнее подрезаем.
6) - клеить будем на термоклей (термоклеевой пистолет). Обезжириваем корпус, основу. Подогреваем корпус термофеном (не более 150 "С "попугаев" на фене! иначе поведёт корпус) для лучшего сцепления с клеем. Наливаем клея примерно до будующего уровня "юбки" основы. Важно не залить отверстия под винтики. Вкладываем основу (уже открученную от матрицы), заливаем до верхнего уровня бонок клеем. Немного подогреваем феном. Ставим матрицу и быстро прикручмваем на 2 винта. Пока клей горячий - устанавливаем всю конструкцию в правильное положение, держим и дуем на петлю минуты 3-5 - пока клей не застынет. Если дёрнуть матрицу пока клей жидкий - прийдёться всё начинать сначала. Когда застыл хотя-бы на миллиметр вглубь - можно аккуратно отвинтить винтики матрицы и осторожно поробовать её снять. После снятия дать клею застыть минут 15 - в это время занимаясь второй петлёй.
7) Вторую петлю делаем аналогично первой.

Собсвтенно вот и всё. Времени это заняло конечно больше, чем просто приклеить на суперклей, но во-первых не особо то и много, максимум пару часов (и это как для первого раза. Если делать такое регулярно то время можно сократить до 30-40 минут), а во-вторых - неизмеримо надёжнее.

Спасибо за внимание.

Фотки можно посмотреть в моём фотоальбоме http://fotki.yandex.ru/users/night-priz ... um/212589/

ИМХО термоклей желательно заменить чем-то по-мощней.
Я, обычно, клею на эбоксидку, в особо тяжелых случаях клею все в сборе (петли дисплея с закрученными винтами в бонки), дисплей после этого получается несъемный, за-то держится железобетонно.

И да и нет...
Да - в том смысле, что эпоксидка добавит ещё жесткости и не расплавитсья при нагревании корпуса выше 90"С
Нет .. давайте подумаем...
- термоклей банально быстрее.. там где с эпоксидкой играться минимум сутки с термоклеем можно сделать за час
- точность. Сложно удерживать в неподвидности основу в течении суток. Более того - не просто в неподвижности, а в правильном положении. Пару минут в случае с термоклеем - это несомненно удобнее
- даже если что-то пошло не так - клей "многоразовый" - достаточно немного разогреть феном и исправить "косяки"
- эпоксидка хрупкая.. может треснуть и крошиться, Термоклей нет.

Теперь спорные вопросы.
Адгезия эпоксидки и термоклея. Наверняка эпоксидка адгезирует лучше, но фокус в том, что и адгезии термоклея ( при описанной мной технологии - обезжиривание и подогревание пластика) достаточно для того, чтоб сломать корпус, но не отклеиться
Прочность гнёзд. Эпоксидка, несомненно, более каменная, поэтому держать будет лучше термоклея. Но опять-же, если всё делать как я описал - с юбками и совместной спайкой - то вы быстрее угод ноута отломаете вместе с корпусом, чем выдерните узел крепления. В то время как эпоксидка может растрескаться и узел может выпасть (шансы примерно одинаково мизерные)

Поэтому вопрос - зачем бОльший геморой при одинаковых результатах?

Наткнулся на тему и решил внести свои 5 копеек.
Лично я для восстановления крепежей корпуса и не только использую набор для наращивания ногтей.
Набор состоит из мономера, порошка и кисточки, сразу предупрежу кисточка нужна специальная, покупается там же, где и мономер и порошок.
Берем, разлаживаем бонки, которые были вырваны из пластика на места и приступаем к клейке.
Берем кисточку и слегка мокаем в мономер, затем мокаем слегка в порошок кончиком кисточки и на кисточке образуется "кучка" порошка, который уже успел пропитаться мономером.
Наносим кисточкой куда надо, за частую вокруг бонки.
Застывает быстро, но максимальную нагрузку может нести уже после 4-х часов.
Держит капитально, проверено в местах крепления навесов, за 2 года использования данного метода повторов не было.
Ещё советую если вырвало в месте крепления навеса, то навесы надо немного послабить, т.к. со временем они тугеют.
Также не боится температурного воздействия

Что и как делать - решать лично каждому в отдельности.
Я отмёл ВСЕ методы, в независимости от материалов, которые не используют "юбку" по одной простой причине...
Насколько не была-б хорошей адгезия клея, наксолько не была бы твёрдость высока - всё-равно площадь охвата бонки - только по периметру, а "зубастость" удержания бонки в материале - только по боковым насечкам. Этого мало, особенно в таком варианте, который я описывал. При выбитых ВСЕХ бонках крепления верхней крышки с разрушением стоек - вы можете это клеить на что угодно - толку от этой работы будет пшик, не проживёт и месяца.
Если нотик лично ваш, вы знаете что корпус клееный, и открывать нужно осторожно, придерживая и лишний раз не насилуя - то возможно, но клиенту пофик на это всё. Он отдал в ремонт, и на выходе хочет получить изделие, которое можно насиловать так, как он это привык делать.
Мой способ конечно гемороен, но позволяет получить надёжность выше, чем у нового корпуса. Бонки сидят горазно крепче, вырвать их почти нереально - скорее угол корпуса сломаешь, чем бонки вырвешь. При этом он довольно быстр - не нужно танцевать с эпоксидкой, не нужно ждать сутки-двое высыхания, есть возможность исправления косяков, если что-то получилось не так (термоклей можно расплавить, при этом пока он не застыл окончательно - плавится очень легко и быстро)
Ну а как делать - качественно, или по-быстрее - каждый решает сам.

ЗЫ. Моей целью было донести новый способ, новую мысль. Я не хочу спорить и что-либо кому-либо доказывать. Посему в этой теме больше отписываться не буду. Спасибо за внимание.

Еще способ - чуть проще, чем с эпоксидкой. Циакрин, а в качестве наполнителя - сода. Вставляешь бонку, прихватываешь циакрином. Потом аккуратненько тонкий слой соды с пропиткой циакрином - и так сколько необходимо. Становиться практически моментально, поддается последующей обработке. Также подхоходит для заполнения щелей, потерянных кусочков и т. д. Есть стандартные наполнители для циакрина, но денег стояят, искать надо, а сода вполне их замещает.

Не хотел отписываться и что либо доказывать.. но мимо суперклея пройти не могу.
Ваш способ катит только еси декоративная планка отлетела, и ей на суперклей с наполнителем нужно бонку вклеить - чисто для эстетизма, шоп быстро и немного держала. В случае с петлями матриц Вы даже полностью открыть крышку не успеете, как Ваш супер-сода-клей выпустит бонку. И всё-бы ничего - хрен с ней, с дурной работой, но проблемма в том, что после этого "коктейля" корпус отчистить НЕ-РЕ-АЛЬ-НО! и больше ничего к нему не приклеешь!
Супер-сода-клей катит там, где нужно именно заполнение, но не нужна нагрузка. Я, например, применял его для вклеивания кулера в оболочку. Это когда родной кулер сдох, такого-же нету, но есть кулер в другой оболочке, но с подходящей по габаритам крыльчаткой. Вырезается старая крыльчатка вместе с момтором аккуратно, по кругу из внешней оболочки, вырезаеться с таким-же диаметром круга новый кулер из своей оболочки, и потом серёдку (новый кулер) вклеиваем в старую оболочку. Вот тут, сода насыпанная в щель (с нижней стороны заклеянная скотчем) скрепляется суперклеем и держит хорошо. В варианте с бонками -гадость редкая.

Вы когда-нить попробуйте моим способом восстановить именно силовые крепежные бонки (на которые приходиться большая нагрузка) думаю плюсы такого способа будут очевидны сразу.

NightPrizrak
А фото где?. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.

Так он же в первом посту ссылку дал. Надежно видимо, умница человек.
А мы насквозь делаем болтики впотай, быстро и все довольны.
Термоклей вообще даже не рассматривался как вариант.

Извините, не заметил. Молодец, хорошо придумано. Плюсанул.

Аналогично - надёжней и проще некуда.

Предпочитаю любую работу делать так, чтоб и мне, и клиенту, и совершенно постороннему человеку, которому моя работа попала в руки, было приятно на неё посмотреть. Я получаю удовольствие от хорошо сделанной работы, а она мне платит за это финансовой прибылью.. а так-же новыми клиентами и хорошими отзывами. Впрочем не мне учить Вас вести свой бизнес, Вам, естественно, виднее...

Приветствую всех. Я использую втулки со шляпкой снятые с пластин крепления процессора или GPU от сгоревших ноутов. Приходится слегка рассверлить отверстие насквозь и вставить в него снятую ранее втулку с наружной стороны корпуса затем с помощью паяльника вплавляю выступающую часть в корпус, а выдавленную пластмассу срезаю, при необходимости подравниваю надфилем. Получается очень даже надежно. А внешний вид с нижней части никого еще не смущал. Все были довольны.

Это точно. Особенно когда намучаются с подкладыванием книжек

замечательный метод, обязательно попробую!

А я их просто впаиваю паяльником и в некоторых случаях поксиполом укрепляю

надежность все, дизайн ничего!
болты насквозь никто не поборет...

Мой набор для восстановления крепежей и элементов корпуса:
-термопластичный пластик T плавления 58-70град
-цианакрил+сода
-именно эта америкосская эпокса
-клей для ПВХ/ABS
В печальных ситуациях вместо бонки вклеиваю болт и прижимаю петли гайками.

Слышал кто впаивает в бонки скрепку, а саму скрепку уже можно впаят в плассмасовые части и залить чем нибудь. Я бывало использую холодную сварку чтобы создать опору за место сломавшихся частей ребер

Я так делаю. Только не скрепки, а ноги от кондеров. Скрепки железные, не паяются.

Здоровеньки булы!Всем уважуха!Посмотрел фотки-одобряю.
Можно совместить этот способ с заливкой эпоксидной смолой.Только концы клеммников направить вниз,в сторону дна.Получится большая площадь опоры + армированное залитое в монолит основание.
Нужно будет попробовать на следующем сложном случае.
Если срастётся-выложу фотки.
Всем добра!

Да.кстати.может кому-нибудь будет полезно:

Для заливки опоры боннок использую опалубку из тонкой жести.Делаю коробочку по высоте основания петель и креплю опалубку с помощью клеевого пистолета.После полного высыхания эпоксидки нагреваю жесть термофеном при T=150 гр. и легко её удаляю.Остатки клея удаляю ковырялкой.Вся процедура(без учёта высыхания)занимает 35 минут.
Если вклеиваю с петлями,то на опору петли снизу приклеиваю термоскотч.Разборопригодность обеспечивается.
Пока ни одного возврата по своей вклейке не видел.

А мне понравился вот этот метод - http://www.youtube.com/watch?v=XoJQaFObi6o
Сделали качественно и ремонтнопригодно!!!Может кому понравится!(Правда долго и нудно 8) рассказывает!)
Можно кстати скрестить метод ТС и этот!!! Цельная конструкция бонок - это хорошо,но если их залить целиком(спаянными вместе!как сделал ТС)Как ребята в ролике,то это мне кажется крепче,да и опора для навеса будет!!!
От себя добавлю - я бы на месте ребят во время установки смазал бы петлю маслом! 8)
Всем удачных ремонтов!

Это просто ад, руки отрывать таким

А что адского!?! Единственное,что мне не понравилось,так это то,что навес у них приклеился - вот и писал,что смазал бы его маслом перед установкой(чтоб не прилип и можно было бы его снимать в дальнейшем!)
А вы что посоветовали бы в такой ситуации как у них!?!(когда стойка с корнем вырвана!)Болты насквозь?Да это крепко и надёжно,но мне дапустим такое никогда не нравилось - не шибко красиво!Есть вариант(мне приходил бук с болтами - я экспериментировал) заклеить их снаружи пластиком...или резиной...как-будто с завода вставки...или дополнительные ножки(если резинками),чтоб смотрелось красиво!
К сожалению фото для образца не могу прикрепить - нету у меня уже этого бука...

Советовал бы принести ко мне . Будет как на заводе, только крепче.
по ролику
1. Как они его разбирают на голом столе, у меня аж йаица сжимаются. Я покупаю стерильные тряпочки каждую неделю, и то возникают терки с клиентами "а вот этой царапинки не было"
2. Болты, которые под матрицей ВСЕГДА надо откручивать последними, только после того, как открыл экран на 90 градусов. Половину креплений сами и ломаете!
3. Ну и хрена ли они его облили этой кАкой, бонки от этого крепче держаться не стали, их также вырвет. Ну или будет он болтаться на этом сквозном болте.
У меня способ подобный тому, как описал ТС, но у него частный случай, место есть, а бывает всякое, и по ширине ограничения и по глубине,
но принцип один - напаивается на бонки поперек, чтобы увеличить "неровность зацепления". Материал - ноги от кондеров, см. выше. Фотки я постил на НБ1.

На паралончиках от материнок очень удобно, глянец не царапается.
Внешний вид важен, особенно барышням гламуркам.

orbit тонкие паралончики у нас дефицит. Пылесосники расхватывают на фильтра :) . А толстые пружинят неприятно когда откручиваешь.
* пылесосники - люди, которые ремонтируют пылесосы

Угу, так и есть )
когда места нету - идёт в ход фантазия ), в особо запущенном случае ноги от кондёров с загибанием вниз.
На самом деле метод обкатан многократно, слегка доработан.

1) место вклейки, т.е. контакта с термоклеем (а по сути с ЛЮБЫМ клеем) надо обязательно отшкрябать до чёрного пластика, т.к. металлизация обладает плохой адгезией к корпусу и ваш клей может отлететь от корпуса из-за этого. Было такое, пришлось переделывать ) Да и просто поцарапанная поверхность лучше адгезирует с любым клеем.

2) с клеммниками сделал только 1 раз, вот тот самый на фотках ) все остальные разы - медная пластина толщиной 0.5мм , экранировка от какого-то БП, оказалась намного удобнее и гибче в применении. Можно вырезать "каркас" который поместиться почти в любую ограниченную площадь, можно насверлить в нём отверстий для увеличения точек удержания каркаса и т.п.

3) перед вклеиванием каркаса с бонками его нужно тоже обезжирить, поцарапать, и нагрев его до >150" покрыть тонким слоем термоклея. Тоже самое сделать с пластиком - покрыть термоклеем с предварительным прогреванием пластика (аккуратно, не перегрейте чтоб не расплавить). Эти 2 подготовительных этапа ещё сильнее повышают адгезию. Актуально не только для термоклея.

Я для восстановления креплений в поддоне иногда использую втулки с резьбой от креплений радиаторов разобраных ноутов (вмонтированы в металическую пластину установленную с обратной стороны мамки) бывают разной длины. Втулка уже нужной формы (Т образной), собараю сломанную пластиковую составляющую крепления в которой ранее находилась бронзовая втулка с резьбой (но саму втулку не устанавливаю), калибрую отверстие сверлом, чтобы вновь устанавливаемая втулка не хлябала, затем устанавливаю ее в отверстие, нагреваю и вплавляю основание с зазубринками заподлицо с нижней частью корпуса. Верхняя часть (с которой будет крепиться шарнир) не должна торчасть из пластика корпуса (можно чтобы она чуть чуть бала ниже пластиковой части крепежа). Если длиннее получилось тогда спилить наждаком. И зазоры заливаю суперклеем в качестве заполнителя зазора, нижнюю часть шлифую чтобы не царапалось. Держится хорошо. Если и вырвут то уже с частью корпуса

я использую старую добрую эпоксидку, вместо 1 к 9 мешаю 1 к 4-м, родной отвердитель сразу выбрасываю и использовать отдельно купленный!
в бонку вкручиваю болт с солидолом, солидола СОВСЕМ НЕМНОГО!
обмазав первый раз бонку на своем месте эпоксидкой, рву вату на волокна и обматываю ватой, через 5-10мин еще раз эпоксидкой и ватой и так пока не подзатвердеет эпоксидка (обычно 1 час)
желательно захватить окружающие пластиковые элементы, предварительно обезжиренные и поцарапанные шилом )