Ну это ещё угадать надо где зажимать, а то вполне можно "хрустнуть" и содержимое коробочки. Наверное, универсального способа нет, коробочки разные, соединительный шов тоже бывает разным, поэтому все методы хороши (и кияночка - тоже :) ) если не спешить и акуратно это делать.

Странно прочитал все сообщения,а так как я делаю не увидел,по сути все методы ранее описанные пробовал,в итоге остановился на гибриде,медицинская дисковая тонкая алмазная фреза,прорезаю по углам,ну а потом большим ножом с сильным нажатием с покачиванием влево в вправо половинки расходятся практически всегда без существенных повреждений,а дальше по ситуации,клею либо на силикон для термопистолетов, либо суперклей,клиент всегда предупреждается что вещь как бы одноразовая,ремонту не подлежит,так что возможны мех повреждения корпуса,заказчик всегда соглашается даже на изоленту,по любе дешевле чем новый источник,и главное любимый родной оригинальный вернётся живым,так что главное предупредить клиента,ну а дальше самому не быть засранцем и сделать максимально аккуратно,в итоге все будут довольны.

Ну, не надо просто дубасить, чтоб стаместка в блок уходила... =)

очень тонкая нихромовая проволока через понижающий транс и разрезка -если зачистить края то шва почти не видно даже без обработки -если залить пластмасссой и полировать -вообще ничего не видно

что-бы вскрыть блок от ноута, берем молот и окуратно простукиваем в круговую по шву и ок! он7 раскрылся без повреждений а потом на 101клей

...а потом собираем куски феррита и ищем оборванные волосья, хоть немного выше читайте... У асусовских блоков трансы рвутся просто от неаккуратной эксплуатации, какое уж там постукивание...

Кусок лезвия от советского скальпеля ставится под небольшим углом к шву и легкими ударами молотка обстукивается по нему (скальпелю), так проходится весь периметр. То есть мы не режем пласник (бурт одной из половинок) а пытаемся сбить ответную часть (что то типа открывания бутылки от пива открывашкой, об скамейку). Получается быстро, аакуратно и без последствий для содержимого

Надеюсь, как некропостинг не расценят - тема не закрыта

Для разборки сделал приблуду из куска стальной ещё советской линейки длиной около 10см. Что-то типа медиатора, только с большим рычагом. Один край срезан под [degree]45[/degree] и заострён (но не заточен, то есть можно просунуть в тонкую щель, но не порезать пластик и самому не порезаться о другой край), другой торец оставлен как есть - прямой под [degree]90[/degree] и так же заострён. Кроме этого ещё и отполировал. Этой приспособой разбираю всё, что клееное и на защёлках - от мелочёвки до блоков питания и особо тугих мониторов. Следов на пластике практически не остаётся.

Блоки питания обратно склеиваю дихлорэтаном.

При обрыве шнурка около самого блока, чтобы после ремонта выглядело красиво, из втулки, в которую вплавлен провод, всё что вытаскивается - вытаскиваю, а далее просто высверливаю подходящим сверлом. После монтажа и подгонки на провод капаю суперклей и быстро натягиваю предварительно одетую на провод втулку.

Раньше вскрывал с помощью ножа и молотка, но после того как пару раз поотрывал дросели, отказался от этой технологии. Сейчас работаю с помощью Dremel, погружаю на 1,5-2 мм по шву и аккуратно иду по нему. А потом заплавляю с помощью пластмассы из плавильного пистолета, а потом зачищаю.

!	RsM писал(а):
	шляпа. постом выше отписал как делать - и быстрее и аккуратнее, как заводской, без всяких доп пласмасс, швов и прочего.

сапожный нож
+ нагретый БП .

Туповатый кухонный нож и молоток, затем суперклеем, отличить от нового не возможно.

Не рекомендовал бы суперклеем. Он текучий, легко попадает на плату. И если БП попадет в руки повторно, дым при пайке глаза выест. Лучше что-то пластичное/прозрачное типа "Глобуса". И разбирается легко и держит хорошо.

Насчет туповатого ножа - +1.

Разборку б.п. я всегда сравнивую с грецкими орехами(разбить орех на 2 половинки не повредив их,там есть хитрое место,где черешок),чтобы не портить клиенские девайсы потренеруйтесь на орехах.Вопрос в другом, как собрать аппарат после ремонта с приемлемым качеством?
Я после склейки(как правило дихлорэтаном) обрабатываю шов феном с насадкой от паяльной станции.Задуваешь шов температурой 150-170 градусов, мелкие замины, царапинки сглажываются засчет памяти пластмассы (также при разборке корпусов например мониторов).

по шву проливаю шприцом ацетон, оставляю на минуту, после вставляю стамеску (из сломаного скальпеля) и разъединяю половинки, иногда процедуру пролива ацетона повторяю. в итоге разбирается полностью и бортик остается. Склеиваю дихлорэтаном.

Я юзаю широкое лезвие от китайского ножа типа канцелярского, ставлю его сначала в шов между половинками корпуса на углах и несильными ударами просто их малость прорезаю, потом ложу бп набок, лезвие в шов по всей длине и аккуратно постукиваю, отклеивается норм, следов нет. Собираю суперклеем.

Я пользуюсь вот таким ножом.Ставлю острием в паз и ударяю молотком,обычно разлетается ровно и без проблем...

Молоток, нож и угол удара сила удара наработана на разборке и ремонте более 50 ЗУ, никаких заусениц даже нет, настолько аккуратно получается. И потом на супер клей, и даже никаких следов клея иногда нет, чисто и аккуратно .

Поступаю аналогично. При сборке прохожусь супер клеем по внутренней стороне склеиваемой кромки, так, что при сборке клей не вытекает на наружную сторону. Если при разборке появляются заусенцы, то после сборки прохожу надфилем, а после распыляю из балончика черную краску и зарядник становится лучше чем был до ремонта.

Разборка:
1.Ставлю старый скальпель,
2.Бью маленьким молотком (раскалываю)
Сборку произвожу с применением дихлорэтана, термоклея ( если например вывод кабеля для питания ноута из бп тоже пострадал и приходится использовать другой неподходящий по размерам ),иногда суперклея. Ставлю под небольшой гнёт. Сколы аккуратно срезаю скальпелем/прохожу мелкой шкуркой. В очень редких случаях подкрашиваю с баллончика.

При склеивании использую пластмассу растворенную в дихлорэтане до состояния суспензии. Заполняет все трещины и сколы, быстро схватывается. Если есть заусенки, срезаю канцелярским ножом. Потом по шву прохожу феном, чтобы убрать шероховатость.

Скулы, поврежденные части пластмассы, согнутость вмятины в пластмассе можно выпрямить феном 205-230 градусов, все возвращается на место как родное ... Данный метод эффективен, при разборе ноутбука могут остаться следы от лопатки или от подобного вспомогательного предмета для разбора, а фен их убирает, пластмассе возвращает первозданный вид ...

К стати, этот "эффект памяти" пластика можно употребить при разборе некоторых конструкций, собранных "намертво" - пластиковый столбик, расплющенный термоспособом. Греем феном - грибок превращается в столбик. Разбирал собранную таким образом клавиатуру от не помню уже какого раритета. Сборка - опять плющим столбики паялом. Однако, это вряд ли сработает для демонтажа некоторых корпусных элементов - там эти столбики реально расплавлены...

отвертка,прикладываем ручку ко шву и молотком по ней.

Я тож когда-то так делал, только ещё хуже - лупил обрезиненой ручкой отвертки по шву. Потом как-то высыпал оборванные дроссели и перестал так делать

бормашинкой с тонкой дисковой фрезой надрезаю два смежных угла затем сапожным ножиком в прорези и легкие покачивания
Сборка на секундный клей -прорези заполняю черным термоклеем. Часто с первого взгляда и не поймеш что БП вскрывался




.

Для разборки, сначала использовал дремель. Неудобно - много мусора, можно резануть случайно внутри чего или провод. Потом надо думать, как склеить, чтобы получилось красиво, т.к. щель немаленькая. Идеальный вариант вижу:



После тренировки на одном-двух блоках, понимается принцип и, дальше блоки "лускаются как семечки".



Все верно, стоит добавить, что для большей гибкости соединения по краям, можно использовать несколько слоев термоусадочной трубки разной длины. И да, иметь набор термоусадки белого цвета, т.к. блоки питания бывают и белые.




То, что здесь называют втулкой, это "кембрик", если его разрезать он свою функцию будет выполнять плохо, либо вовсе не будет, поэтому предпочтительнее:



Лучше законтрить провод со стороны блока питания, чтобы не вылазил из кембрика - завязать в узел или надеть несколько колечек термоусадки, или капнуть термоклеем. В случае невозможности использовать старый кембрик, набираю его из нескольких термотрубок разной длины/диаметра.


Штекер восстанавливаю также: разрезаю по одному шву вдоль и снимаю верхнюю резиновую часть. Далее, очищаю штекер от наполнителя (прозрачная пластмасса), отпаиваю провода, и отрезаю поврежденный кусок кабеля. СРАЗУ накидываю, набор термоусадочных трубок нужной длины/диаметра. Далее, припаиваю провода к контактам, осаживаю комплект трубок. Наношу определенное количество клея из термопистолета и БЫСТРО и АККУРАТНО, надеваю резиновую часть. Если село не ровно, можно прогреть феном и "слепить" как надо. Сквозь шов проступит часть клея - его необходимо обрезать. И, самое последнее, на эту часть осаживаем кусочек термотрубки, длиной равной длине резиновой части и диаметром обычно 10 - 12 мм. Не присматриваясь внимательно, следов ремонта не заметно.

Столовый нож (незаточенный), маленький молоточек и подобранный угол удара.

я себе чуть палец не отрезал, хорошо клиент был, помог. Больше нет желания их вскрывать ножом. Возьмите "F" образную струбцину и положите (приварите) уголок на неподвижную часть. Уголок кладем по шву, под болт дощечку и просто давим сначала с одной стороны потом с другой.

Я нагреваю БП, затем похожим способом просто сдавливаю корпус или расщелкиваю скальпелем со стороны штекера БП. Как правило косяков нет. Но не получилось разобрать БП от планшета асер 501, его надо было вскрывать мини фрезой.

Молотком по швам помогает но трепанация черепа повышает шансы на выживание. Поэтому предпочитаю резать тонким паяльником и после операции обматываю как мумию черной изолентой