то есть 5 ом на датчике между землей и выходом норма?? пробитый же ? Лбп нету в наличии придется что нибудь придумать.

нет не верно - 5 Ом это очень мало, поэтому и предложил ЛБП - необходима стабилизация тока по выходу, если нет его - тогда альтернатива - хотя и не правильная - я бы так не делал - возможно потому что есть ЛБП, - заключается альтернатива - в использовании обычного блока питания - компьютерного - используя 3,3В по выходу на линию на которой 5 Ом, единственное нельзя ограничить по току обычный БП - так что может пыхнуть сразу - вот в чем беда - но если парень рисковый и не особо жалко ноут - можно попробовать - виновник может сразу определиться либо будет сразу сильно греться или же худший вариант сразу вспыхнет - плохой метод не спорю - ну если хочется то можно).


Стоп!!! - то ли я тебя неправильно понял то ли ты так объяснять умеешь)) - у тебя на датчике отпаянном - между его выводами земли и выхода 5 Ом - тогда да - датчик в утиль - замена или чисто для проверки можно перемычку кинуть между входом и выходом - только не на землю) и при этом надо проверить сопротивление между контактной площадкой куда подпаивается выход датчика - по отношению к земле - если там нету КЗ или заниженного сопротивления тогда можно перемычку поставить чисто для проверки а потом уже когда все заработает - тогда поменять датчик - а то не будет уходить в спящий режим. Или все таки ты выпаял датчик и у тебя 5 Ом осталось на выводе куда подпаивается выход датчика в сторону мультика?

1 все измерения проводил на ОТПАЯННОМ датчике.Результаты измерений смотреть выше.
2 сопротивления именно на плате (датчик отпаян) между выходом и землей =9 ом это при условии что материнская плата подсоединен с платой включения где и собственно находится датчик Холла а если отсоединить мат.плату от платы включения и заново измерить сопротивление - бесконечное
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------

9 ом когда мат.плата подсоединен с платой включения
бесконечное ом когда мат.плата отсоединен от платы включения

а что за плата включения? на ней располагается кнопка включения и датчик холла? и кстати какой позиционный номер рядом с датчиком написан?

Так как схемы на эту плату нет приходится думать КЗ на этой плате или на матерринской.

т.е. если плата отдельно - то кз нет, а когда ее подсоединяешь к main плате - появляется на выходной клеме датчика - 9 Ом? - тогда есть еще проблема в основной плате и надо как я выше говорил - лучше от ЛБП или при ее отсутствии от обычного БП 3,3В подать в схему и тактильно (пальцами на предмет нагрева) проверять на основной плате что греется если сразу не бахнет мульт если 17-я нога мульта отдельно от этой платы (платы включения) - также по отношению к земле 9 Ом - то получается что из-за мульта вышел из строя и датчик - ну или наоборот).

А нельзя как то присобачить зарядное устройство от телефона НОКИЯ как альтернатива ?

как альтернатива можно - но там максимальный ток - 750мА наверное - 0,7 А; 3,7В - может быть недостаточно тока для нагрева - ну пробовать можно только не хотел бы эксперементировать с батареями от телефонов - они и в телефонах иногда взрываются а тут - если потребление будет выше максимально допустимого по мощности батареи - не знаю что может произойти) - ну если в защитных очках как вариант - хотя не советую)

Так точно.
так оно и есть.
не не батареи оставим,только зарядное устройство

ну если нет БП можно как вариант использовать зарядку от телефона - хотя если честно это уже извращение))) - посмотри какое там на выходе напряжение и ток? не стоит превышать напряжение больше 3,3 В - ну накрайняк 3,7В - так как проверяем - цепь с питанием 3,3 В - ее не стоит превышать потому как мы не знаем еще что там дальше в нагрузке вышло из строя или может выйти в случае превышения напряжения по данной цепи - в идеале когда делается выявление КЗ с помощью ЛБП - лучше подавать всегда напряжение не более 1 В а ток можно регулировать - тогда мы точно ничего в нагрузке не спалим/не выведем из строя) - проверь на выходе без нагрузке - когда подключишь под нагрузкой будет меньше т.к. по мощности маловат источник.

Но это палка двух концов - имей ввиду - что если ток потребления превысит максимально допустимый ток зарядного устройства - то тогда зарядное устройство бахнет/выйдет из строя - не выдержав нагрузку - поэтому и используется ЛБП с стабилизацией по току - достаточный по мощности - (30В, 5А) - например. Так что лучше так не эксперементировать - можно найти источник КЗ а можно - что быстрее всего произойдет и похерить зарядное устройство - так оно слабовато по мощности будет для таких целей. Все зависит конечно от потребляемой мощности в нагрузке по цепи КЗ.

Завтра поиздеваюсь над этой мамкой

Зарядное устройство не жалко спалить у меня их куча наваляются, измерил напряжение на выходе бп 6,7 в а насчёт амперов мой мультиметр на 20 амперовой отметке постоянного тока на нулях а на 200мА отметке 1. Черт возьми ещё мультиметр накрылся по ходу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Ой пардон все в порядке,есть заявленные 890мА

6,7 В как бы многовато для данной цепи - ) можно заморочиться через делитель) - а можно и так опробовать - думаю кроме как мульту больше никому не поплохеет). Лучше бы конечно ногу 17-ю приподнять и сразу станет ясно - где причина.

В общем сделал для себя лабораторный блок питания, и выставил 1 в 1 ампер,подключился к к цепи где кз, нагрева мультика и других элементов на плате не нахожу.Потом выставил ток 1,85 ампер 2,8 вольт подключаюсь ток проседает до 1,55 ампер нагрева не ощущаю на лицевой стороне, обратную не проверил

А данный ЛБП - стабилизацию по току гарантирует? Если да, то ток не проседает - а потребление платой не превышает 1,55А. Но чувствую по измерениям Вашим - что стабилизации тока нету по выходу ЛБП, подыми выходное напряжение до 3,3В - и ток соответственно максимальный что сможет выдать данный БП - и еще разок попробуй - если нет нагрева - ХОШ не ХОШ - а 17-ю ногу мульта я бы приподнял - и посмотрел где КЗ осталось - в плате или на мульте - если на мульте то понятно дальнейшие действия.

Каюсь, амперметр был подключён паралельно к нагрузке, поэтому весь ток по нему протекал в обход от платы , завтра попробую подключить последовательно. А блок сделан из компьютерного блока , с транзисторной платой управления

Слегка нагревается мультик, буду заказывать мульт.

Для пущей убедительности - если собрался менять мульт - всетаки попробуй либо приподнять 17-ю ногу для выяснения где осталось КЗ (заниженное сопротивление) либо оборвать цепь которая идет на 17-ю ногу мульта - желательно поближе к мульту.

Оборвать не получиться так как межу выходом холла и 17 ногой ничего не поключена да и вообще в эту цепь ничего не подключается кроме 10 ком -ного резистора и то подключена
к цепи паралельно а так попробую поднять.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 44 секунды: ----------
Вот зараза никак не хочет поддаться фену на 400 гр,и ножку не приподнять.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 22 секунды: ----------
В общем удалось мне снять мультик на 450 гр, часть пятачков оторвал от платы где то 6 штук,надеюсь проблемы не будет установить новый мульт.Ах да КоЗа ушла

ну на счет КЗ что и требовалось, а насчет оторванных площадок - посмотри если к ним дорожки не подходят - значит эти контакты мульта не задействованы - и без них будет работать - ну а если к ним дорожки идут - то надо подпаивать навесным монтажем.

Полезно иметь на такие случаи, когда осцилографа нет, мультиметр с частотометром. Светодиод не поможет. На большинстве кварцев амплитуда довольно маленькая, при резком ухудшении добротности после подключения приборов, генерация может сорваться. Да и кстати, частотомер в состоянии это сделать.
Нужен хотя-бы самый простой осцилограф, аналоговый советский может быть 10-20 Мгц полоса пропускания - генерацию он покажет на значительно больших частотах. до 1,5 раз выше. К нему докупить обычный китайский щуп за 150 рублей. За сумму от 3КРуб можно взять ящик побольше, с полосой мегагерц в 150.
Вариант со стареньким осцилографом - сэкономит вам кучу времени, денег и тд, он сам по себе в хозяйстве вещь не заменимая. И остались эти агрегаты практически в любом городе где еще живут люди.

Оторванные дорожки идут к коннектору монитора, дорожка отцепилась от самой платы, пятачки остались, просто они в стороны болтаются
Согласен ,но за такие цены в наших краях не так то просто достать.
И ещё никак не могу найти датчик холла та которая была неисправна чтоб посмотреть маркировку ,хотел заказать с али, доноров нету , и вообще какие датчики для этого ноута подойдут.Посоветуйте пожалуйста?

датчик холла он и в африке датчик холла - практически с любого ноута подойдет - принцип везде одинаков.

Даже и не стоит, в зависимости от качества ЗУ - в нем может быть вовсе не 5 вольт. А например от 7 до 14, которые просаживаются в рабочем состоянии до потребных телефону, и создают иллюзию работы. Кроме того - про недостаток мощности уже писали - ЛБП или АТХ БП +3,3в это вариант


Я в ближайшее время вероятно уеду в другой регион, и вероятно свой осцил не возьму с собой. Если тиснете почтовый адрес, могу отправить наложенным платежом или с оказией, когда звезды сойдутся, С1-72 в рабочем состоянии.

А вообще на крайний случай надо зайти в гости к метрологам местным, у них всегда имеется один два аппарата не подлежащих поверке по разным условиям но вполне годных для целей ремонта.


У ЛБП от обычного БП отличается характеристика. В простом случае важно чтобы напряжение которое он выдавал не превышало напряжение в исследуемой цепи. Самый простой вариант - сделать БП с эмиттерным повторителем с регулируемым опорным напряжением, так делают китайцы. И контролировать напряжение и ток по приборам, когда цепи исследуются на КЗ. Чтобы не заслать в цепь напяжение выше нормы для неё. Иначе гарантированый пробой и там уже точно будет ток большой)).

К примеру, если у вас в 3,3в СИГНАЛЬНОЙ цепи уже при 0,5 вольта, ток далеко выходит за единицы милиампер, то там точно что-то не так. При номинале должно быть несколько милиампер максимум потребление от ЛБП.

В силовых цепях - может быть больше. Например южники сотни милиампер потребляют или даже больше. Простым перемножением поданного напряжения на ток, определяют ориентировочно мощность тепловыделения. Например если напряжение 3,3 а ток 0,5А то тепловыделение около 1,5 ватт. На мосту будет мало заметно, а вот деталь в корпусе сот-23 нагреется очень даже ощутимо. Локализовать место нагрева на плате можно тыльной стороной руки - там как правило очень чуткие рецепторы на тепло.

В сложных случаях, когда тепловыделение в месте КЗ маленькое надо использовать другие способы, например заморозку специальным аэрозолем - в месте кз быстрее всего тает. Или например - чековую ленту прикладывать.

Рано вы про заказ думаете. Обычно датчик можно легко заменить на время диагностики резистором. Или иным способом определить неисправность в цепи. Вариантов при котором ваш датчик купленный на АЛИ не пригодится для этого ремонта - гораздо больше чем вам кажется.

Так то да но я же писал что доноров нет и поэтому нужно узнать маркировку чтоб заказать на али
---------- Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд: ----------

Ясно же что мультик битый, на лбп когда выставил 3,0 в ток потребления составил 0,6 ампер это в цепи где выход холла соединяется с 17 ногой мультика, так как холл снять остаётся что мульт пробитый (нагрев небольшой) Насчёт датчика писал ранее что он тоже битый, вот и заказываю его тоже

Ну как вариант: A3212ELHLT
или A3212ELHLT в корпусе SOT23W, даташит прилагается в разных корпусах: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... HLT-T.html

Честно говоря - не имею понятия что за схемотехника у датчика холла который у вас стоит. Но точно знаю что бывают довольно сложные при внешней простоте. По простому, если взять, что это структура в чем то похожая на транзистор, то обратный ток вполне реален. В смысле когда напряжение подают в цепь где есть выход датчика. Поэтому про 17 ногу и шел разговор. И про проверку датчика отдельно.

Да и вообще - вариант с "дожиганием" лучше использовать как последнюю меру. Когда других просто уже нет. Например если явное кз в первичке, по 19 вольтам, параллельно которым напаяно штук 40 керамических конденсаторов на входных цепях разных питателей.

А с сигнальными цепями, дожигание вообще нельзя для диагностики использовать. Диагностика это приборы, подал сигнал (питание) на цепь (или её участок, если только так можно диагностировать определенно), померил результат, сделал вывод.
И уже потом, если персонализировать не удалось найденый дефект, надо включать ЛБП и смотреть в чем конкретно дело по нагреву того или иного элемента..

В этом смысле вы не туда подаете с ЛБП сигналы. Стоило бы поначалу разорвать цепь между датчиком и ЕС, проверить как работает датчик в таком раскладе - подать питание и проверить реакцию на магнит - меняется ли уровень на выходе. Померить сопротивление между 17ой ногой и землей.

Там ведь могут быть варианты. Например кое где линии сигнальные притянуты по умолчанию к + а где-то их прижимает к земле. Во втором случае ваш метод в сигнальной цепи может только бед натворить. Пережжет какой нибудь открытый коллектор или сток. Тоесть надо сначала разобраться что к чему - более детально. Как говорится семь раз отмерь - один раз сожги.

Все это не какой то там закон который надо блюсти, как уголовный кодекс - всякое бывает. Бывает что и надо... но, практика показывает что это для исключительных случаев.

Опять таки датчика холла на плате давно нету он шас в мусорке валяется ,сопротивление между выходом и землёй прозванивался поэтому то я его выкинул, на счет сигнальной цепи так как на плате остались пятачки холла,я подал ток на пятачок где сидела выход холла то есть это равноценно подаче питания на 17 ногу мультика посредников в этой цепи нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
А каком коллекторе то идёт речь если в этой цепи нету транзисторов ( может имели ввиду транзисторов внутри мультиконтроллера да?)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Разве о неисправности холла не говорит отсутвия напряжения на выходе когда есть на входе 3,3 в ( магнитом не контактировал)

Ну тогда извините - неправильно понял вас.


Я имел в виду более общий случай диагностики в сигнальных цепях, как пример, почему не стоит начинать с ЛБП.
Кроме того это и вашего случая может касаться: io порт в контроллере, схемотехнически, в конкретном устройстве, рассчитанный на входной сигнал, может может иметь функциональную возможность и "на выход" работать (что определено в программе), а значит там с большой вероятностью открытый коллектор, или подтяжка к +, таки есть не в теории, а на практике. Поэтому то лучше всегда начинать с, в большей степени, аналитических, а не эмпирических методов, имхо. Особенно это важно с относительно новыми (и дорогими :)) устройствами.


Судите сами - вот блок схема одного из распространенных датчиков. высокий уровень этой сигнальной линии можно сформировать 2мя путями - внешней подтяжкой к +3.3 или пулапом внутри ЕС.

Спустя больше месяца наконецто дошла посылка с новыми чипами мультиконтроллера, достаю с упаковки, готовлю место просадки, пробую установить сначала феном, мучаюсь долго не получается установить, достаю второй такой мультик, готовлю место просадки, установливаю на место , паяю паяльником, все готово, проверяю ноут, увы нет индикации, VSUS_ON нету,грешу на кварцевый генератор, думаю перегрел его, ну что скажите?