Canon Power Shot S3 IS PC1192
Фотик видавший виды, изначально не открывался затвор. Причина типовая - растекание смазки из механизма по лепесткам затвора и их слипание, у привода не хватает сил их двигать. Перебрал и очистил (криволинейную механику зума оставил пока без профилактики) . Для этого объектив надо почти полностью разобрать. Чтобы снять объектив, надо разобрать почти весь фотик. На это есть видео-инструкция на YouTube. Объектив очень трудно извлечь из каркаса и ещё труднее вставить - мешают 2 шлейфа, аккуратность и терпение в помощь.
Вскоре вернули с плохой работой выдвижения объектива и зума - пищит, трещит, застревает.
Общий научный подход и порядок действий. Как это было.
0. Настроиться морально и физически, на достижение полезного результата. Спешка и иная фигня категорически противопоказана.
1. Обеспечиваем нормальный доступ для испытаний: снимаем корпус - переднюю, заднюю и левую крышки. Концевик крышки карты памяти прижать и приклеить капелькой термоклея (потом убрать), вставить карту памяти - иначе не работает. Доступ к мотору и редуктору очень удобен спереди без съёма объектива.
2. Вроде показалось что объектив слегка заедает. Снял, прочистил пазы, смазал. Полностью разбирать объектив не стал. Движение чуть облегчилось, но вряд ли это изначально было серьёзной проблемой для привода с сильным крутящим моментом.
3. Вынул среднюю шестерню редуктора, стал включать. Сначала мотор крутился туда-сюда на пол-оборота, потом вдруг заработал непрерывно. Вставил шестерню - всё заработало... до первого выключения.
4. Прочистил оптодатчики мотора (брызнул FluxOff и выдул сжатым воздухом). U питания оптодатчиков 3,3 V, сигнал с фотодиодов почти синусоидальный от 0 до пик.~~2,3 V.
5. Шестерни возле мотора покрыты тончайшей металлической пылью - что-то изношено. При работе слышен неравномерный скрежет, скрип, свист. Мотор проворачивается пальцем очень туго, в разные стороны усилие различно. При этих попытках запуска крутящий момент очень сильный (осторожно при попытках тормозить пинцетом и т.п., можно повредить шестерни!).
6. Изучаем теорию УЗМ (с Википедии на статью Фотомеханика). Микро-УЗМ работает так: пьезо-шайба изгибает весь статор по кругу, сам он не вращается а совершает движение "танец живота" словно баядерка, изгибаясь на несколько микрон. Его массивные латунные корпус, шайба-гайка и стальная ось имеют строго определённые размеры и участвуют в поддержании резонанса. В этом фотике применяется (но не факт) поиск резонанса - частота растёт в каждом цикле пуска. За счёт изгиба и ничтожного наклона статора, он касается ротора только в одной точке и обкатывается по ротору. Получается своеобразный фрикционный редуктор с большим замедлением. Его принцип действия каждый видел воочию: если уронить на стол тарелку/крышку кастрюли почти плашмя под углом, она будет волнообразно крутиться на месте, медленно вращаясь в обратную сторону. Здесь имеют огромное значение эффекты трения, точечных упругих деформаций, чистота фрикционов, сила пружины.
7. Шлейф к пьезо-шайбе подвергается УЗ-вибрации, есть вероятность его излома у самой шайбы (и осторожнее при разборке/сборке, тут не изгибать). Как же проверить?.. Там 5 проводов, центральный - для контроля резонанса, осциллограф показал сигнал сложной формы (синусоида с прямоугольными врезками в каждой(?) полуволне). Отключить шлейф. Если замерять ёмкость C-метром между всеми проводами в разных сочетаниях, то соблюдается принцип симметрии ёмкости. Замерить относительно центрального моим примитивным прибором не удалось - он не может выбрать предел. Основных ёмкости 2, разные, порядка 2 и 3 нФ. Вообще излом шлейфа здесь маловероятен (однако, например, в мощных УЗ-ваннах бывает отлом толстых лепестков/отдирание/перетирание проводов).
8. !АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО! разбираем УЗМ, при откручивании мелкой гайки удерживайте мотор дабы не порвать шлейф. То же и при съёме дюралевого корпуса (похоже что резьба залита эпоксидкой). Снимаем ротор. Его край очень тонкий! (на форумах однажды кто-то умудрился сколоть). Осмотреть в микроскоп ротор и статор. У ротора от трения кромка очень острая, а на статоре видна резко выраженная круговая царапина-канавка, а в целом статорный фрикцион отполирован трением до идеального блеска. Допустим такую гипотезу заедания УЗМ: ротор протёр себе канавку в статоре (глубиной в микроны), с вертикальной внутренней стенкой (за счёт воздействия притёртого развальцованного острого края ротора). Ротор имеет радиальный люфт (это норма) и может наезжать на участки статора с разной высотой, местами повисая в воздухе. Также острая кромка ротора может вонзаться в стенку канавки, блокируя волнообразные движения и сильно тормозя вращение. Требуется сверхточная полировка стального(?) фрикционного кольца на статоре!!!
9. Аккуратно разобрать статор чтобы убрать ось (она мешает полировке, как и шлейф). Нельзя допускать грубых вмятин, деформаций. На главном теле статора есть плоские пазы под маленький рожковый ключ, а на шайбе-гайке - ничего. У этой шайбы нельзя нарушать плоскостность торца который зажимает весь статор. Мне удалось разобрать узкогубцами и пассатижами, незначительные вмятины не повлияли. Дозируйте и чувствуйте усилия, капните бензином на резьбу, помните что все УЗ-устройства собираются туго во избежание самоотвинчивания. Все резьбы нормальные (правые). Пьезо-шайба похоже приклеена к верхней части статора - оставить так. Извлечь чисто статор с фрикционным кольцом, пусть ничего не мешает.
10. Раздобыть и подготовить материалы для полировки. Паста ГОИ №2, можно №1 - точнее выйдет. Абсолютно плоское стекло, например зеркало (я использовал от пудреницы), оконное не брать - там грубый допуск точности, часто даже можно заметить волнистость! Тонкая газета, отрезать полоску с краю без текста и картинок, без посторонних вкраплений, однородную. Бумага должна быть тонкой и твёрдой, во избежание скругления краёв статора. Кстати, сама бумага является мягким абразивом. Бумагу положить на зеркало так, чтобы было удобно удерживать двумя пальцами. Соблюдать чистоту, пасту нанести на бумагу, капнуть керосина и растереть чистым предметом (статором не надо, паста трудно оттирается из пазов). Пасты надо всего 1-2 мм^3. Бумага не раскисает от керосина, но в процессе пришлось её дважды сменить, для повышения точности. Зеркало класть на ровное твёрдое место стола - даже стекло может слегка прогибаться.
11. Полировать линейными и круговыми движениями попеременно. И постепенно поворачивать статор, в одном и том же направлении двигать нельзя, надо чтобы усреднялись все возможные неровности зеркала и бумаги. Нажим минимальный, в начале можно и посильнее. Сильно давить нельзя во избежание скругления ("заваливания") фрикционной шайбы к краям. На финише нажим не нужен (хватит силы в десятки граммов). Прижимать равномерно, без наклона, как-то чувствовать это, можно даже слегка наклонять в сторону противоположную движению (для компенсации трения). Почаще контролировать прогресс под микроскопом, кольцевая канавка должна полностью исчезнуть без следа! Если чувствуется попадание посторонних частиц - сдвинуть рабочую зону или сменить бумагу. У меня получились едва видимые в микроскоп хаотические царапины (наверное паста такая), это не повлияло. В конце можно убрать бумагу и потереть прямо о зеркало (остатки пасты с керосином прилипли к статору), ровный звук по всем направлениям - это хорошо. Полировка занимает 1-3 часа - это если сильно отвлекаться.
12. Ротор полировать не стал.
13. Тщательно удалить остатки пасты. Аккуратно собрать статор, строго соосно, между деталями не должно попасть ни пылинки. Собрать остальной механизм. Похоже что там изначально не было никакой смазки; смазал шестерню и ось ротора смазкой Silicot, фрикционы оставил так. Теперь УЗМ проворачивается пальцем мягко, плавно и легко (усилие ~~100-300 г.?).
14. Мотор собран и обе гайки крепко затянуты? Предупреждение!!! На шлейфе замкните друг с другом все дорожки, идущие к пьезо-шайбе, т.к. там мог возникнуть высоковольтный заряд в процессе сжатия пьезоэлементов.
Заработал без проблем.