попробуйте дремелем с алмазным кругом (типа такого http://voron.ua/catalog/003846 , http://voron.ua/catalog/012708 )
режет трубку как масло, ничего не колется.

Да я уже все, что нужно было нарезал. Теперь с дюралем воюю. Поверил продавцу, что это алюминий, а на поверку- дюраль.

Вам просто повезло ,что вы не использовали керамику для верха и низа, так как доля ик у них ничтожно мала и поэтому чтобы достичь температуру сверху платы 160 градусов ,снизу приходиться жарить керамикой( elstein hts/4) 210 градусов. Мой вам совет коллеги не покупайте эту сранную керамику ,я уже по незнанию выкинул на ветер за эту керамику 12 тыс. рублей.
Теперь уже возвращаюсь к лампам.

И что вас так в керамике то не устраивает... Ну ставите вы 210 попугаев на нагреватели и что? Паяю на керамике, доволен как слон, на работе ИК650 - тоже на керамике, проблем не возникает. Да платы, темнеют в районе пайки чипа, но это не такая уж и проблема... ИМХО

Не много не понял вы температуру где меряете? расстояние от платы до нагревателя какое?

Это моя рабочая лошадка. верх SНТS (ELSTEIN) 60х60, низ галогенки 3Х3 последовательно параллельно, с возможностью ручного отключения любых секций. В управлении ТРМ151. термопары от китайских тестеров. верхняя на телескопической антене от маленького радиоприемника, нижняя на одном из рельсов сделана немного вверх и касается платы при пайке. После отстройки не одной покореженой платы и ни одного вздутого чипа.

Тьфу...Тьфу...Тьфу... чтоб не сглазить.

Поделюсь своими наработками, наблюдениями и размышлениями:
-отличный материал для отражателей получается из советских глянцевателей (хромированные пластины размером до А3)
-почему никто не использует в качестве светорассеивателя и основы для установки платы стеклокерамику. Как это реализовано в профи станциях (тот же Martin 10).
-в некоторых станциях нагреватель работает в режиме on-off. Для менее ударных нагрузок и тепловых перепадов можно нагреватель сделать в режиме On - 90-100%, Off - 20-30%, а не On -100%, Off - 0%.
-отличный вакуумный съемник чипов получился при скрещивании: ручного вакуумного пинцета + шланг с вакуумного регулятора зажигания на "классику" (термостойкая белая резина) + компрессор с любой станции. Поднимает присоской 6 мм телефон Samsung Galaxy Note (около 140 гр) и уверенно его держит!!!

Продолжение следует...

Вот поделюсь своей самоделкой, по мотивам инфракрасных станций на керамических ИК излучателях. Корпус от настольного ПК внутренняя ванна в которой стоят нагреватели двухслойная и корпус почти не греется. Верх сделан из корпуса БП от пк, отражатели-шторки внутри корпуса можно двигать меняя зазор. Регулировка и верха и низа через диммеры на BTA12-600? контроль по термопаре мультиметра рядом с чипом на термопасту. И еще смотрю по флюсу уже привык и снятие чипов происходит без проблем при постоянной проверке подвижки чипа, как только поплыл снимаю самодельным вакуумным пинцетом. Пинцет соорудил из ручного ВП, капельницы и насосика от принтера ЭПСОН с СНПЧ, питание насоса 25в дает блок питания от того же Эпсона но другой модели который наружный. бюджет станции: нагреватели б/у от автомата для изготовления пластиковых стаканчиков обошлись почти даром за пару литров жидкости под названием коньяк. Корпус 100 грн, фурнитура мебельная 60 грн,(хохлобаксов), ну прочее кабеля и т.д. на шару наскреб по сусекам... Прилагаю фотки....
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 43 секунды: ----------
для тех кто в киеве и близлежащих городах, могу за чисто символические небольшие денги подогнать б\у нагреватели для верха (много) от 200W-500W размером 60х120мм полусфера. Для низа 60х240 есть несколько но все в разнобой от 400w-1kW. Пишите в личку или звоните.

Супер

Используют, например в таком варианте Полностью поддерживаю что ON-OFF - не лучшее решение
регулировка мощностью предпочтительней (её и используем...)
более того:
универсальный ПИД-регулятор - так же не лучшее решение
предпочитаю универсальный алгоритм основанный контроле-регулировании скорости изменения температуры
на разных отрезках ну и т.д.
Просто существуют сложившиеся стереотипы, которые постоянно подпитываются, новыми обладателями
станций типа: термопара-ТПМ-SSR-эльштайн
Эти станции работают, собрать их не сложно и не дорого, отсюда - популярность , массовость и ощущение что другого ничего и не существует ...

Обратил внимание, что обсуждение ведётся в основном вокруг нагревателей и термоконтроля.
Не спорю -важный момент
При этом мало внимания уделяется самой конструктиву.
Настоятельно рекомендую использовать в качестве штатива для верхнего нагревателя фотоувеличитель Ленинград-4.
Корпус низа рекомендую выпилить и изготовить из асбоцементной плиты толщиной 7мм. Из них обычно заборы делают.
На корпус уходит половина плиты.
Основное достоинство: Пускай внутри Чернобыль наружная часть корпуса вполне комфортна для прикосновения.
недостаток : тяжеловата.
Тех, кто верит в легенду о вредности асбеста могу лишь сказать, что асбест вреден в несвязанном состоянии ( к примеру в виде пыли). В виде асбоцементной плиты он не вреднее любого стройматериала. 5 или 6 лет пользую низ из такой плиты - не помню, чтобы хоть раз обжёгся об корпус.
Правда выкройка корпуса при помощи болгарки сопряжена с большим количеством пыли: делать это надо на улице и в респираторе , но это 1 раз.
Выкроенные детали стягиваются саморезами с заранее просверленными отверстиями в ящик с ножками.
Для низа использую тепловые галоенки для гриля по 560ВТ, длиной 30см Саранского лампового завода . 5шт.
названия не помню, потому как не менял ни разу.
Лампы обёдинены в 2 группы: 3и2 шт - через одну.
Рабочая зона укрыта стеклокерамическим фильтром от индукционной плитки 295х295 мм
У него 2 задачи:
Равномерное рассеивание излучения ламп, защита глаз.
Плата располагается на 4.5см стойках.

Если надо завтра попытаюсь сфотографировать

Конечно надо!

за такой девайс недорого

Как обещал


Пока публикую одно фото, чтобы не мусорить. Будет интересно - открою отдельную тему и наложу этих фоток сколько угодно. Хотя, думаю итак всё понятно:
Ленинград-4 с блошиного рынка, кусок забора, болгарка руки, голова. Мне лично нравится.
Без управления себестоимость до 100$. Точно не скажу - не знаю.

многие почемуто используют для верха фотоувеличители ,но ведь верх весит грам 150-200 всегото ,высоту регулировать нет надобности ,обычно настраивают на нужную и фиксируют -так проще использовать тогда направляющие от принтеров .(2 рейки всего ,одна вертикальная 2я горизонтальная -вот и верх готов )а посредине крепление выгинается с обычного кусочка жести ввиде уголка .

Возможно Вы и правы. Но , как правило, все конструируют свои станции из легко доступнх именно ИМ материалов, кусков готовых конструкций чего-либо, а так же сообразно своим соображениям.
Ведь главное, не то, как станция выглядит, а то как отрабатывается физико-технологический процесс на данной конструкции.
Вот пока я тоже не увидел здесь , чтобы поднимался вопрос о калибровке термопар.
Ведь не секрет, что многие используют термопары класса К от китайских тестеров, как легкодоступные, дешёвые измерители термо-ЭДС.
Но к сожалению замечено, что в самой эрогенной зоне от 180 до 240С они себя ведут не очень-то и линейно, как об этом принято считать. В этой части термохарактеристика явно загибается, от чего ошибка измерения может доходить до 30С, что недопустимо в нашей деятельности.
И способы калибровки термопары опусканием ее в лёд и кипяток вобщем-то не катят, потому как загиб характеристики начинается значительно позднее.
Да и рекалибровка термопары в процессе эксплуатации необходима, потому как термопара гуляет в зависимости от срока эксплуатации(хотя и не очень сильно).
Я уже начал подумывать об электронном поверочном эквиваленте термопары, но как всегда : лень, водка и добывание насущного хлеба мешает осуществелению.
А использование пирометрических измерителей затруднено тем обстоятельством, что измерение здесь сильно зависит от отражающей способности измеряемой поверхности.

В "правильных" регуляторах характеристики различных типов термопар и терморезисторов учтены. Сужу по ТРМ-151. Проверял в паре с Термопро, существенных отклонений не наблюдал на протяжении всего цикла пайки. Термопара проверялась Овеновская, L-типа.
Думаю, в самодельном регуляторе это тоже можно реализовать.

reset# по термопарам писалось уже раньше на других форумах гдето . я лично использую обычные от тестеров ,но выбирал с самым маленьким шариком (у них быстрее реакцыя на изменение температуры ) а калибровал контролер по эталонному нормальному мультиметру но в основном на 170-230град с помощью утюга (до 100гр если и есть отклонения мне несильно интересовали ).
кусок азбеста ,на него все термопары рядышком (верх,низ и эталонный ) немного термопасты ,сверху кусочик бумаги и ставил утюг. и неспеша можно откалибровать .
ну и вобщемто разные пробывал и разбег сравнительно небольшой был между ними (хоть новые хоть б.у хоть самодельные ).

а верх из фотоувеличителя я некритикую ,просто нетак легко его и найти бывает уже ,и цена бывает немалая . а как зделать верх многие ломали голову в начале изготовления паялки . а тотже принтер на разборку щас найти довольно легко ,также можно у мебельщеков купить тонкую хромированную трубку (1м тож копейки стоит ). темболее нам по высоте ненадо перемещение ,достаточно чтоб в сторону проварачиволась .

скажите пожалуйста какое время необходимо для правильной пайки чипа?

теория неплохо изложена здесь http://www.tech-e.ru/2008_1_44.php
на практике, на мой взгляд, предпочтительней скорость нагрева 0.6-0.7 градуса в секунду для разогрева платы и 0.8-0.9 для оплавления

Да любое, хоть Молдавское, хоть Московское, значения не имеет
У вас на Чеканах есть Павел Сумин кажись, подъедь к нему и на месте всё порешаешь и посмотришь
P.S Да, не забудь коньячёк с собой прихватить (Белый Аист например...)

Спасибо за ссылку данной статьей я и руководствоваля при постройке своей паялки, с nvidia чипами все работает идиально,но с ati чипами возникает проблема,некоторые кристалы отстреливали во время пайки(не все но %40)обратился к поставщику так как думал что они бракованные,он мне посоветовал достигать нужной температуры за время порядка 15-30 минут , это ощутимее долго по сравнению 2-3 минуты как указанно в статье,по этому и возник вопрос о времени пайки

Полная ерунда! Если речь об установке новых чипов (ATI и не только), то почитайте о предварительной сушке чипов, например тут

спасибо,но та инфа о вздутой подложке,но у меня нет проблем с подложкой,у меня бывает сам кристалл от подложки отстреливает а не подложка дуется,у меня больше подозрение что в компаунде меж кристаллом и подложкой попадает воздух и от быстрого нагрева он и лопается,буду стараться медленнее поднимать температуру

Ну воздуху туда не попасть. Отстреливает видимо из-за быстрого нагрева именно верхом: или мощность очень большая или сразу на полную включаете или слишком низко опускаете. 30 минут - явный это перебор.
Правильно воспринимать чип и плату как общую либо раздельную систему с точки зрения тепла.
Когда чип припаян - это общая система. Тепло практически одинаково распределяется.
Пока чип не припаян - система раздельная. Плата отдельно, чип отдельно. Вот пока припой не поплавился, и не начал тепло в плату отдавать, чип и можно перегреть до критической температуры.
И с этой же точки зрения очень важен нагрев снизу. Ведь как получается - допустим, низ прогревает плату до 150 град, и приходится верхом "тянуть" место пайки до темп. плавления припоя и это еще через кристалл. Пока тепло дойдет до платы чип и умереть может. Если греть плату низом до 180-200 тоже не очень хорошо.

Самодельщикам на заметку: Ни у кого еще не видел на чистом ИК двухзональный нижний нагрев, что по мне так очень логично. Т.е. термостол для того чтобы плату подогреть, а в месте пайки чипа снизу более мощный нагреватель, +30% к верхнему (600-800Вт). Вот тогда мне думается вообще отлично будет.

Прикидывал уже, и не раз. Даже письмо какому-то продавцу такой станции писал с просьбой объяснить, что делать, если паяемый чип не попадает под нижний нагреватель, с краю стоит, например. Ничего путного не услышал.
Или нижний столик придется мастерить огромных размеров, чтоб плату всегда можно было разместить над нагревателем, или делать низ из мелкогабаритной керамики со сложной коммутацией. Слишком сложно получается.

igils
Это же теория и мысли вслух, а как оно на практике будет то неизвестно.

Самодельщикам на заметку: это реально и используется на jovy systems re-8500,но такое распределение прекрасно для игровых массивных ASUS, в остальных случаях не используется

Не поленился открыть ссылку на Jovy Systems RE-8500, думал, может что изменили сильно по сравнению с RE-7500. Нифига. И где Вы там увидели такую конструкцию? Подогрев снизу, нагреватель сверху.
Говорим о примерно таком (не особо важно, как реализовано, главное - принцип, подогрев греет всю плату + два локальных нагревателя) - http://www.recomb-omsk.ru/index.php?uke ... uctID=4317
Как раз один из продавцов сего чуда мне и не ответил по поводу - что делать, если мост с краю.
И что такое игровые массивные ASUS-ы? Что я упустил?

Ну в RSC-5000PRO все таки ИК + 2 воздуха.
И станция начального уровня, поэтому не все так просто с ней.

А чистый ИК думаю можно сделать так:
- поскольку всю плату греть не надо, то можно плату ставить выше
- а нижний подогреватель под чип на консоли, которую можно перемещать