День добрый, хочу поделится опытом колдовства над китайским кухонным девайсом Hilton DKI 3385 ,
так вот, одним вечером начал при включении писать ошибку E0(защита схемы блока управления индук.котушки), после прочтения горы воды на форумах подчеркнул две типовухи : 1- выгорает диодный мост и пробивает IGBT транзистор раскачки котушки, или 2- умирает IGBT транзистор при этом не падает в К.З. а слегка подгорает, в моем случае умер IGBT(H20R1203) при чем при проверки в норме, ну а при нагрузке срабатывает защита схемы

Мощные IGBT не понятно как проверять.

Методом исключения, я выпаял подозрительный и сравнил с рабочим, ну и так пробовал прозванивать очень большие сопротивление на рабочем, а на подгоревшим килоомы показывал


Отправлено с моего Lenovo A316i через Tapatalk

У меня выбивает ошибку Е1, что она означает?
Инструкции нету!

какая у вас плита Hilton или другая марка? На каком этапе выбивает ошибку, в момент включения или через определенное время?
если у Вас Hilton то это может быть ошибка сетевой синхронизации. 50Гц

если Electrolux AEG - то это может быть ошибка термодатчика.

У меня Hilton DKI 3387
ошибку выбивает через пару секунд после включения, при этом вентилятор постоянно крутит

в этих и похожих плитах, igbt транзисторы могут умирать по тихому - без КЗ.
выпаяй и прозвони мультиметром на мегаомах .
"затвор-коллектор" и "затвор-эмиттер" между собой звониться не должны.
"коллектор-эмиттер" должен прозваниваться в одном направлении как диод.
есть под рукой другой igbt то лучше сразу подкинуть.

IGBT транзисторы менял, без изменений

Ошибка Е1 в основном - отсутствие посуды(эти плиты не всю посуду так скажем поддерживают).И кстати без посуды если включить будет выдавать Е1 и пищать спикер и через 15-20 сек должно выключится.

Отправлено с моего m3 note через Tapatalk

Подниму некротему.
Сначала хотел просить помощи, но выгулял собаку, сыграл партию в волейболл и как-то удалось справиться самому, поэтому поделюсь, может кому сгодится.
Взялся починить такую плиту.
В ней две одинаковых половинки; одна стала валиться в Е0 и ею перестали пользоваться, а другая какое-то время работала и затем вылетел ключ, диодный мост и предохранитель.
Владелец попробовал сделать сам, купил и впаял на место пробитого H20R1203 другой, FGA25N120ANTD c восстановленными выводами (где он покупал не знаю, но купил он их три шт.). Плита не заработала так как с транзистором был пробит диодный мост и он отдал плиту в ремонт мне.
Недостающие неисправные элементы (диодный мост и предохранитель) я снял с той половины, где ошибка Е0 и поставил взамен пробитых/сгоревших. Конфорка заработала, кипятит воду отлично.

Осталась проблема с той половиной, где ошибка Е0. Докупил предохранитель и диодный мост, впаял их и один из восстановленных FGA25N120ANTD, которые владелец покупал. Они не паяные, внешне похожи на оригинальные, но хорошо заметны приваренные выводы.

Ошибка возникает сразу же, как только выбираю любой из режимов. Блок управления подкидывал с исправной стороны - поведение такое же (блок управления проблемной конфорки подключал к работающей силовой плате - тоже всё хорошо, работает как надо) из чего я сделал справедливый вывод, что проблема однозначно кроется в силовом блоке. Помня первое в этой теме сообщение, что вполне себе с виду исправный транзистор может лагать под нагрузкой, впаял другой FGA25N120ANTD, ничего не изменилось. С родным транзистором H20R1203 силовая плата ведёт себя аналогично. Пробовал даже транзистор из другой, работающей платы. Не помогло.
Напряжение питания "+5 В" соответствует пяти вольтам (4,98 В) , а напряжение, которое указано на схеме как "+15 В" несколько выше этого значения - 16,5В, но я считаю, что это не критично. Транзисторы Q602, Q801 и Q802 проверил, они исправны (выпаивал из платы для проверки, но заменой не проверял). LM358 и LM339 менял на новые - безрезультатно.

На схеме указаны режимы работы LM339 по постоянному напряжению, полез померить и обнаружил, что на верхнем (отрицательном) входе компаратора №2 и на нижнем (положительным) входе компаратора и №3 напряжение ниже указанного, а точнее там практически 0 В, в то время как на противоположных входах напряжения примерно соответствуют тем, что указаны (2,44 В и 3,3 В соответственно). Резисторы делителей я проверил выпаивая, их номиналы соответствуют схеме, а вот резистор, обозначенный на схеме как R001, номиналом 300 кОм показал обрыв, причем визуально он никак не выделялся среди других потому, что он (и ещё пара впаянных рядом) залиты китайским говноклеем, который от старости стал коричневым и совсем не эластичным; крошится начал как старый поролон. В общем выпаял резистор из платы и под микроскопом пинцетом стал отчищать от клея. Под клеем обнаружилось, что он... сгнил :)