Уважаемые Мастера! Прошу мудрого совета.
Имеем возможность принудительно стартовать ноут подав ноль на PM_PWRBTN# (69 нога мультика IT8511TE)
Тогда все работает норм, и также можно выключить.
Нормально с кнопки, которая даёт ноль на PWR_SW#
(2 нога мультика) запуска не происходит.
Предполагаю, если не найдем решения, подсоединить кнопку включения на 69 ногу. Однако при этом теряется возможность старта с батареи(.
Если запустим с адаптером и отключаем сеть, держит на батарее, можно продолжать.

Может ли неисправность прятаться в boot block bios?
EasyFlash не шьёт Бут блок при обычном обновлении с USB flash? Может стоит его прошить принудительно?
Или это совсем не туда?)

Боюсь угробить, поскольку флешка Биос тут хитрая сорокалапая, в программатор её не приспособить.

Может и биос, может сам мульт, раз нажатие кнопки не транслирует.

Здесь последовательность запуска, правда не все из указанных сигналов нашел в boardview.
Что смог проверить до 6 шага идет, а 7 не формируется мультиком. Где ещё проверить? Больше интересует запуск от батареи.

LID_SW отрабатывает(3 пин мульта)? TPS51020 pgood(12 пин) дает?

!	Ciber SLasH писал(а):
	Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.

Спасибо, напишу, когда проверю.
По boardview рисует SLP_M_ON на 12 ноге мульта.
Сигналов с именем на TPS* совсем нет в списке.
Несоответствия BV данной плате не обнаружил,
всё находится на нужном месте).

Со схемой не всё ясно. На блок-схеме последовательности запуска, есть сигналы отсутствующие в bv.

Может просто разночтения терминологии.

Результаты замеров будут сегодня днём.

Добрый вечер!



LID_SW# (3 пин мульта) 3.3в как до запуска, так и после

TPS51020 pgood(?) (12 пин) на boardview SLP_M_ON 0в как до запуска, так и после

Вот Вам и ответ

Разъясните плз!

Правда я мерял простым вольтметров осцила нет пока, здесь это не критично?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 53 секунды: ----------


Оказывается я не правильно понял, это 12 пин ШИМ u8101 tps51020 down converter
здесь есть +3,1в SUS_PWRGD при питании от адаптера,
но нет, при питании от батареи.

http://eximage.ru/image.php?di=YRZ9

от батареи есть +5VAO на 22 ноге ШИМ:

http://eximage.ru/image.php?di=8YY9

Куда дальше копать, чтоб найти запуск от батареи?
---------- Добавлено спустя 29 минут 51 секунду: ----------
Сергей Попов писал - Прозвоните своим мультиметром любую цепь с индуктивной нагрузкой и поймёте почему он трещит. Насколько помню у TPS51020 22 нога выход слаботочного стабилизатора 5в, который и подключен к 5 волтовой цепи питания бука, если с этой цепью всё в порядке, то и формируется сигнал PGOOD на 12-ю ногу, он туда просто с цепи 5в через резистор и подаётся.

Я хочу уточнить, если не трудно, подскажите. О ШИМ TPS51020 в X51L 22 нога есть слаботочные 5в от батареи без адаптера. С адаптером наверное также есть, но 3в на 12 ноге ШИМ есть только от адаптера, а от батареи нет совсем 0. Соответственно запустить не могу никак от батареи. От адаптера запускается, но лишь после сброса биос или принудительный ноль на 69 ногу мульта IT8511TE.

Потому что при питании от батареи и на 9,10 пинах TPS51020 тоже 3,3В нету? На U3002 1,2,5 пин, U8102 1,5 пин, U8100 1,3,5 пин что когда присутствует?

То есть у Вас есть аппарат, который с кнопки не включается(кстать аккумулятор при этом кормит?), Вы снимаете батарейку cmos, ждете чуток, ставите обратно и первый раз ноут нормально стартует с кнопки(от батареи так же)?
Или я что-то не так понял?

Доброй ночи!

Здесь напряжения на шимке: U8101



и на V comp. U3002


---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 51 секунду: ----------
Пояснение на всякий случай
для шимки первый столбец из источника, как бы образец из исправного
второй столбец стандбай (не включеный) с подключеным адаптером и батареей + значит соответствие образцу
третий столбец только от батареи (не включенный) прочерки - напряжение около нуля

когда трогал 9, 10 ногу шимки ENBL вольтметром включается аппарат.


Для U3002 напряжения почти одинаковы выключен; включен; только батарея (выкл)
тут когда первую ногу трогаем, он отключается.

U8102 LIN REG AC (сеть) DC (бат)
1 (+5VAO) 5.18 5.05
5 (+3VAO) 3.35 3.35

U8100 AC (сеть) DC (бат)
1 AC_BAT_SYS 19.45 11.80
2 0 0
3 ENBL 3.04 0
4 1.28 0
5 +12VSUS 12.45 0



"То есть у Вас есть аппарат, который с кнопки не включается (кстать аккумулятор при этом кормит?), Вы снимаете батарейку cmos, ждете чуток, ставите обратно и первый раз ноут нормально стартует с кнопки(от батареи так же)?"

С кнопки никак не заводится и никак не отключается. Контакт кнопки звонится до мультика (2). Сама кнопка ноль дает при нажатии, на вторую ногу мульта, да только это никак не влияет ни на что.

Если включить, то он заряжает аккумулятор, и кормится сам от него, если включенному прервать поставку энергии от сети. Проблема только в том, как запускать эту плату, если оно не реагирует на кнопку.

Найдено до трех способов, но каждый из перечисленных работает лишь при питании от сети через адаптер 19 вольт.
1) После сброса BIOS отсоединения батарейки, просто подаем питание, он уже включенный, лампочка одна горит синяя), ждем 5~10 сек подмигивают ещё две и происходит полноценный старт. Кнопку даже не трогали, всё равно бесполезно.
2) Даю Нуль с земли на резистор соединенный с 69 ногой мульта. От этого происходит как запуск, так и остановка при повторном касании.
3) Трогание щупом вольтметра 9, 10 ног шимки (ENBL), только запуск и не очень устойчиво, через два раза на третий)

Второй способ можно бы применять, переподключив кнопку на эту линию, да только это не приводит к запуску без внешнего питания.

Спасибо за уточнение, после сброса cmos он у Вас просто австостартом идет. Для начала, если нет возможности глянуть осцилографом на 9,10 пин TPS51020 - я бы заменил ее.
Если не поможет, и с обвязкой все хорошо, дальше вопросы к линии ENBL. Ибо 2В вместо 5В на софтстарте(3,13 пин TPS51020) это либо ENBL прыгает, либо ей самой чем-то плохо.

Ценю вашу помощь, и сожалею, что не могу предоставить достоверных данных поскольку
осцил еще не собрался приобрести, а мультиметр заметно влияет на показания.

остается ориентироваться на сравнительный анализ, поможет ли это, оказалась под рукой плата
от asus F5N с такими же мультиком и шимкой как в оперируемом пациенте.

Уже собирался вытянуть оттуда ШИМ, но сперва решил померять, что у него на ногах 3 и 13.
Как видим напряжение несколько больше, но далеко не 5V. Да то был чужой образец где 4,95 давалось я их сам не видел) а вижу вот, что на картинке.

на 3(13) ногах, а также где этот PGOOD на 12 ноге ШИМ, несколько выше напряжения,
тогда как на 2 и 3 мультика, где как раз запуск с кнопки, который здесь работает правильно, как и выключение после 4 сек нуля на вторую ногу. Тут напротив напряжение ниже около 2,9 вольт,

а в неисправном все 3,3 что намекает как бы там цепь нарушена в самом мультике?

Вот и гадаю, есть ли смысл пробовать менять ШИМ, либо сразу мультик??

Специально сейчас взял F5SL и померял напряжение на SS конденсаторах TPS51020 - 5,03В. Почему у Ваших плат много меньше - слишком много неизвестных в одном уравнении, чтобы ответить наверняка.
Как по мне, вначале заменить ШИМку быстрее и проще, чем мультиконтроллер. Но, если хотите, меняйте мульт - я лишь предлагаю, а Вы располагаете.
p.s. Похожие проблемы(правда с нестабильным стартом) припоминаю на F5M, проблема была именно в TPS51020. Притом, что после перепайки она некоторое время работала корректно...

ШИМку пришлось вытащить из F5N, паять 30-ножку - то ещё удовольствие).
Правда это не помогло, всё приблизительно по-прежнему(.

Следующая волна гнева обрушится на мультиконтроллер?
Упоминалась линия ENBL, её наверное только осциллографом надо проверять?

Оно мосфетом Q8105 должно включать VSUS_ON так или?..

Не знаю каким способом Вы ее паяете, но просто феном на замену такой ШИМки идет минута.

Повторюсь, решать Вам.

Там окромя Q8105 еще четыре сигнала в кучу сходятся. Да, в идеале осликом глянуть. Можно мульт перекинуть, можно на 9,10 выводы TPS51020 организовать независимый ENBL, или по очереди отключать/имитировать сигналы.
Что больше к душе лежит - это Ваш опыт.

Доброй ночи!

Благодарю всех, кто принял участие, даже просто просмотром темы. В особенности dennis85
за ценные, уместные советы.

Ситуация решилась заменой мульта. IT8511TE пришлось вытягивать с живой платы ASUS F5N, что конечно повлекло за собой некоторые хлопоты, чтоб привести её в нормальное состояние, освободить от сплава Розе, и выровнять ножки угловые, которые помялись в банке во спиртом, где я её булькал, отмывая от флюса...

Должен предупредить начинающих пайщиков - после установки микросхем, пропаять каждый контакт паяльником оказалось недостаточно. Понадобилось ещё два круга тщательной (под микроскопом) прозвонки надежности контакта, и отсутствия короткого между ног)).

В моем случае на первом круге нашлось несколько непропаев и одна спайка соседних ножек, устранив это, не включилась плата.
На втором круге проверки, ещё 4 непропая нашлось. Теперь всё хорошо и работает правильно запускается с кнопки и с батареи.

ШИМку на "донорскую" плату возвращал уже уставщий вчера, поставил криво, в результате (замыкания наверное) вышел дымок из аудиочипа)) REALTEK. Благо такой же нашелся на ненужной пока стационарной матери Sock775.

Меняя ШИМ, наученный опытом, что надо осторожно проверить всё, перед тем, как включать. Также ещё потренировался на монтаже audio-чипа. В итоге набрался смелости, самостоятельно переставить Мультконтроллер.

!	Ciber SLasH писал(а):
	На форуме не нужно каждое телодвижение фотодокументировать. Достаточно в вашем случае текстового описания. Фотоотчёт удалил.

Считайте, что вам крупно повезло, что на низковольтной линии пыхнул аудиокодек и вырубил питание) могло полплаты унести.

Как по мне, залог успешной пайки - это правильный выбор температуры, флюса и жала/мощности паяльника. Сплав розе желательно использовать только при демонтаже неисправных деталей или пластиковых разъемов(и то,
при очень мелком шаге не рекомендую), с обязательным удалением всех его остатки на месте пайки(ощущения при очистке от его остатков чипа с шагом 0,625 - вообще не передаваемые). Во всех остальных случаях, я например,
использую оловянно-свинцово-серебряный припой 60/36/4. Для пайки LQFN корпусов идеально подходит жало типа "K"(лезвие), ним можно паять целую сторону чипа за один проход. Паять же по одной ножке "игольчатым" жалом,
ИМХО, - очень марудное и неэффективное занятие, но, если уж другого нет, как минимум флюса надо давать очень много, чтобы не получить лишних коротышей(важность визуального контроля после пайки также нельзя недооценивать).
У всех в начале "паяльного" пути были косяки/курьезы, никто с опытом не рождается. Ваш опыт был успешным, и это главное.

SAUNDERS
RTL8201 вообще то это сетевуха.

Действительно сетувуха! )) внимание к деталям важный момент, порой что-то ускользает из виду и подменяется готовым шаблоном из прошлого в уме)



Серебряный звучит хорошо, хорошо проводит ток и мало подвержено окислению, считал, что это высокотемпературные припои применяются для пайки холодильников.

Иногда продавец предлагающий припой пишет - оловянно-серебряный (бессвинцовый). Является ли бессвинцовость достоинством?
Или это просто маркетинг, основанный на стереотипе о вредности свинца? Нам в нашем деле припои нужны именно со свинцом?



Да, тут мы же не ищем легких путей! )) Спасло только то, что флюс мне дали хороший: AMTECH® Halogen Soldering Flux и паяльник низковольтный регулируемый, со станции Lukey. Держал его не выше 300° (240~270) иначе можно легко разворотить всё. Поищу, можно ли к такому паяльничку менять жала.

Пока мультики заказал у китайцев: пять штук по 100р. чтоб было) Одного вернем донору. Остальные может понадобятся со временем.

Спросите это у разработчиков в милитари/аэроспейс уровне. Даже в серьезном медикал/индастриале. Только в ответах сильно не удивляйтесь от изобилия описаний хронологий интимных отношений с родственниками придумавших
"это маркетинговое бессвинцовое чудо", кто такая "оловяная чума", каков процент брака при пайке высокоточных компонентов и почему они дальше паяют свинцовосодержащими припоями(спец сплавы для спец. узлов отдельная тема).

Температура плавления свицовосодержащих припоев около 180гр, бессвинцовых 230гр, текучесть первых много лучше вторых. Единственное где бессвинец(но опять таки 96/4 с серебром) может иметь место использования -
очень горячие места выводов компонентов выходных выпрямителей мощных ИИП. И то, как костыль из-за рукожопых разработчиков плат этих ИИП. В общем, хорошая вытяжка и хотя бы обычный ПОС-61 уже сойдет.

Обычно при работе долгоиграющим(биметаллическим) "лезвием" для выпаивания больших LQFN 350-370гр, для запаивания 320-330гр. При этом реальная температура по плате до 250гр.

Продолжаем тему. Приключения данного аппарата не закончились. Собрал, установил систему. Все шло хорошо, однако не безупречно. В процессе эксплуатации выявилось несколько неровностей.
То мерцает экран, то гаснет полностью, то лишь подсветка гаснет. То зависнет останавливается картинка замирает уже в windows и не отвечает. А чаще вылетает синий экран и останавливается либо сам уходит в перезагрузку.
Короче ведет себя неадекватно и странно то, что всегда по-разному. После, как разогреется, работает стабильно по несколько часов без сбоев. Грел специально его AIDA тестом под 100% нагрузкой и OCCT. Он не боится ни работы ни перегрева, норм стабильно.
Если же бездельничает и остывает то, при запуске начинаются все перечисленные капризы в разном порядке.

Менял инвертор, потом еще раз, это помогло, кажется от того, что просто часто погасал экран. Теперь тоже гаснет, но лишь изредка... Иногда чуть подмигивает при работающей светящейся матрице. А с одним из инверторов при уменьшении яркости мерцает подсветка частотой несколько герц. Пробовал лампу от аналогичной матрицы подключать ведет себя так же.

Знает ли кто-нибудь насколько влияет ферритовый фильтр в цепи питания инвертора? Его пришлось заменить перемычкой, поскольку он было выгорел еще до начала всей этой истории, когда на него коротнуло 5В. Возможно описанная в постах выше неисправность, с отсутствием запуска, от которой избавились заменив мультик, также явилась следствием этого замыкания.

Тогда как эти "спецэффекты" с погасанием и миганием матрицы были еще прежде, как только он ко мне попал.

С каким кодом ошибки?

Посмотрите как себя ведут сигналы на инверторе LCD_BL_PWM и BL_EN(10 и 12 контакты разъема J4602 и на самой плате инвертора) во врямя мерцаний.

Если Вы о L4605 то приблизительно как "влияние лунного света на рельсы". Для EMI чуть поменьше фронты пульсаций тока, для пользователя никак.

SAUNDERS
Ещё раз с пристрастием проверь пайку мульта.

Скоро вернемся к данному аппарату, пока отлеживается, ждет своего часа!.. Кстати мультики уже пришли от китайца, так что параллельно будем ещё донора восстанавливать.

Вы бы видели с какой страстью исследовал я эти мульты! С остервенением ))
Первый (донорский) даже не пожелал проверить по вашему слову, хотя боюсь что напрасно...
Да вот же новые пять штук )) у каждого по 176 ног. Всего лишь).

На термостолике погрел до 300,.. слезали они все легко, на присоске.
Первый из новых пока распаивал, помял лапы... пришлось убрать(.
Следующий тихонько распаивал, чуть не сутки ушло с перерывами пока по кругу несколько раз обзвонил.
Ан нет не включается, дежурка и EC_RST# есть на мульт, а не даёт VSUS_ON для ENBL шимки.
и тишина, конечно.

Несколько часов мучительных сомнений и снова на стол. Третий новый мульт идёт в ход). Ещё почти сутки кропотливой работки под микроскопом. То нога не припаялась, то соседние слились... Как весело в ютупчике смотреть пять мин и готово. У всех так быстро получается?

Заработало вроде норм, да вот новое веселье, теперь некоторые клавиши работают парами, как будто их по две нажимаю: F1 + C ; F3 + V ; Down + Del

Такое бывает из за мультика??

При нажатии любой из пары реагирует, как будто я их две сразу нажал.

Нашел софтину - key manager с буквами решил как обойти , а вот del и стрелки не знаю как назначить, они обе нужны. Еще стрела вправо с кем то залипла не понятно с кем, делает один шаг и дальше не идет.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 42 секунды: ----------
Где-то тут искать надо... Знать бы где какая кнопка:

Ну не 5 минут конечно, но и не час. 300 градусов это надеюсь не температура платы? ))

По клавишам - смотрите пайку мульта - где-то коротыш на ногах, которые на клаву идут. Вот и срабатывает одновременно. Качественный флюс, паяльник и жала и все можно быстро и легко делать.
Китайские мульты да - один через один то перемарк, то нерабочие :)

Ищите слипшуюся пару ног мульта во время пайки.

Берём жало типа нож (К), обильно флюса нормального, чутка припоя на жало, и в одно движение каждую сторону припаиваем. На последних ногах может немного лишнего припоя собраться, убираем оплёткой. Ничего сложного, 5 минут и есть. Может, конечно, не с первого раза получиться, надо потренироваться на трупаках.

А вот и сопелька) между 71 и 72 ногой мульта, всё оказалось не так страшно.
Урок в том, что с родной клавиатурой нужно проверять плату после компонентного ремонта ДО упаковки в корпус. Иначе возможны сюрпризы.