Здравствуйте, уважаемые. Есть 1080ti Asus Strix трёхвентильная с проблемой: Вентиляторы при включении немного покрутятся и стоят до загрузки винды. Потом если в Афтербёрнере задать любую скорость вращения они раскручиваются до 100% и больше не останавливаются. Не реагируют ни на какие изменения. В мониторинге тахометр кулера 0, скорость в % та которую задал.
Пробовал подключить аналогичный контрольный охлад от Asus Strix 1070 - без изменений. Пробовал 1 вентиль из связки - тоже самое.
Использовал win7, но у человека на win10 тоже так же было. На Линуксе (хайв) всё точно так же.
Элементы рядом с разьёмом звонил, ничего не нашёл. Оторваных нет, горелых тоже. Всё чисто и красиво.
В инете находил много подобных случаев, но там проблема решалась чисткой вентилей или плохим контактом, либо почему-то само как-то чинилось . У меня такого нет.
Был тут на форуме подобный случай с rx 580 кажется. Но чела загнобили, по итогу темы отписка - "проблема решена" без подробностей
Так же нигде не нашел типичный принцип работы вентилей видеокарты, есть вопросы:
1) Тахометр кулера нужен для информации или без него видеокарта будет разгонять вентили на 100%, думая что они не крутятся?
2) Какой шим управляет оборотами вентилей?
3) GPU управляет вентилями или только косвенно, а шим тут главный?
Вентиля 3 и у каждого свой отдельный провод тахометра идёт на плату (разъём 6 пин, зеленые провода), на плате эти контакты идут к группе транзисторов (вроде бы) где как-то хитро между собой переплетаются.
Надо что-то делать, потому что шум неимоверный, а колхозить корпусные кулеры на стяжках при рабочем оригинальном охладе как-то обидно.

О, заходила 1060 с такой же проблемой, прозвонил на доноре. Тахометр с вентилей идет на прямую в проц, управление вентилем идет с проца через 1 транзистор. Если проц видит, что тахометр молчит то да, проц считает, что вентиля не крутятся и пытается их раскрутить открыв полностью ключик управления вентиляторами (тот самый транзистор). Тут либо перекатывать проц, если не поможет, то колхозить отдельно управление оборотами с отдельной термопарой. Собрал такое, прилепил мелкую платку регулировки напряжения с переделками для регулировки термопарой, её прилепил под радиатор ВРМ, пока полет нормальный.
Прозвони диодной прозвонкой контакт для тахометра, у меня был обрыв.

У вас TACH_FAN + PWM_FAN не одупляют, неужели, сразу оба могли выйти из строя?
Прозвоните рядом с разъемом диод Шоттке (BAT54C) во всех направлениях.
Какие на 3 и 4 пине разъема сопротивления?

3 и 4 контакт разъёма - это земля и 12 вольт, с какой стороны не считай. Верно? На земле соответственно короткое, на 12 вольт бесконечность. Напряжение 12 в присутствует.
Не могу определить рядом с разъемом диод bat54, таких нет вообще. Там очень много транзисторов или диодов шоттке, но маркировка у них другая. В основном 8К3 . Все прозванивать в режиме прозвонки, пробоя нигде нет, сопротивления у всех одинаковые. Кстати сопротивление звонится только в одну сторону между средним и правым контактом, 500 ом где то. Могу фотки сделать какой то области если надо.
Экспериментирую что можно сделать без ремонта платы. У нее есть 2 разъёма питания для корпусных вентилей, там по 4 контакта, на них 5, 3.3 вольта. Отсоединил провод 12в из разъёма и подоткнуть туда на 5в, кулера не смогли крутиться, выяснилось что напряжение сразу просаживается до 2 вольт почему-то. Подкинул 5в с молекса - получились оптимальные обороты - где-то 50%. Но это не очень удобно, пилить отдельное питание под молекс или сата. Можно попробовать как вы и советовали резистор переменный на 12в присоеденить, но там не слабый ток такой идёт, это во-первых лишнее потребление, во вторых нужен довольно мощный резистор. Наверное)

P.S. диодной прозвонкой на контактах 3-х тахометра, по 700 ом, а вот на рабочих платах там бесконечность. На синем контакте 1300 ом.

НЕ верно.

(1) - Земля
(2) - 12В
(3) - Тахо
(4) - Управление (ШИМ)

(3) + (4) должны идти на (1) + (2) ноги диода (аноды), потому как BAT54C имеет общий катод. Если вы не можете найти куда идут выводы с разъема обычной прозвонкой (а диод прямо вплотную к разъему), а также ищите маркировку "bat54", то вы явно рано начали заниматься ремонтом ВК.


Не слабый, аж целых 0,2А. Заведите на 12В жилу 5В с ЛДО1117 и не мучайтесь.

не путайте с мамками

Ок, зеркально:
(4) - Земля
(3) - 12В
(2) - Тахо
(1) - Управление (ШИМ)

Вы, конечно, красавчики. Да обычно черный-желтый-зеленый-синий, только никто не читал, видимо, мою простыню.
Исходные данные повторяю: карта Asus Strix Gaming 1080 ti. 3 кулера. 6 pin разъем. Синий-зеленый-желтый-черный-зеленый-красный. Где красный тоже тахометр, как и 2 зеленых, у каждого вентиля свой.
Так вот, отсюда там целая гирлянда диодов или транзисторов, на которые идут контакты тахометра. Надо бы фотку сделать наверное.
5 вольт откуда откуда брать предлагаете? Языком попроще). С дросселя, 5вольтового, который на каждой плате присутствует?
Мне на будущее, чтобы понимать: вот это BAT54C и ЛДО1117 - это универсальное обозначение каких-то элементов на плате? Откуда эти названия взяты?


Я то могу, но вы задачу сформулировали "прозвоните диод BAT54 рядом с разьёмом." Не сказали "найди диод, к которому идут контакты с тахометра и pwm и прозвони его. Я знаю что вы умнее и опытнее, иначе бы тут не писал тему. Нет нужды это доказывать, разбрасываясь ребусами терминов.
Тем более что у меня нет как такового этого диода, тахометров-то 3. И каждый идёт на свой отдельный диод или транзистор. Даташит маркировки не лез читать, поэтому не знаю, это сейчас мало что поменяет.

Обычно данные тахометр берутся с одного вентиля, но бывают и исключения наверное. Лучше фотку покажи, тогда более точно сказать можно)

Забейте в поиск: "BAT54 datasheet" и "1117 datasheet" и все увидите сами.

По поводу питания: выньте из разъема желтую жилу 12В и запитайте ее от красной 5В молекса БП. Нагрузите ВК и отмониторьте стабилизацию температуры ГПУ - если в пределах допустимого, то оставьте так, если выше, то -10% powerlimit.

Я уже так пока и сделал, шума особо нет, температура отличная. Но висящий на видеокарте провод с разъёмом sata - выглядит уродливо) Да и хотелось бы разобраться всё таки в причинах подобных поломок, т.к. в Гугле нашелся с десяток точно таких же проблем. Если симптомы одни, то логично что и причина одна, ну или парочка вариантов. И хотелось бы на будущее обладать знаниями что это означает.
Мелькала инфа о том что тахометром и скоростью заправляет напрямую GPU, я так и не понял это так или нет? И возможно ли такая поломка в самом GPU, без повреждения остального? Если да, то это может означать начало отвала чипа или же такое происходит из-за электрического всплеска от вентилей?
В общем хотелось бы разобраться, а проводок подтыкивать, это не электроника, а электрика( себя не уважаю после такого ремонта.

Это так в подавляющем большинстве карт с 4 пиновыми разъёмами для кулеров. При большем количестве пинов - тоже наверняка бывает что управляющий ШИМ-сигнал идёт прямо из GPU. Карта у вас на руках, если в окрестности разъёма кулеров нет микросхемы, способной генерировать PWM - управление идётс GPU. Генерирующий контур на базовых элементах на карте никто собирать не будет.


Было как минимум 2 случая, когда это случилось не на ровном месте при работе карты, а после того как что-то делали с кулерами. По итогу этот PWM умер, а все остальное в GPU на первый взгляд оставалось рабочим,

У карты под чипом нашлись остатки флюса при первом осмотре. По легенде прежнего владельца пол года назад сломался 1 кулер и от отдавал её в ремонт. Так как он майнил, то не видел что она не может не работать на 100% (совпало так что он сам 100% и ставил). То есть возможно тот мастер что менял кулер, он же и сломал как-то и грел чип, чтобы исправить. А может ему уже отдали с такой поломкой, но думаю чип грелся из-за этого.

подскажите пожалуйста номинал конденсатора на линии 12в с pci на линию GND? там их два параллельно но один сбит.