Привет!
ИБП UPC BC750-RS.
Шасси 640-3716D-Z_REV08
На борту:
stlm324a операционный усилитель
93c46wp flash
mc34064
контроллер само собой.
В районе пищалки большой нагрев и прогар контактов на пищалке, проверка емкостей 22 мкф в норме, смд q1, q8/ q10, d15, d16, d30 в норме, пищалка пригорела.
Нет зарядки. от сети не включается. Д11 рабочий.
Нужна схема или кусок хотя бы входной части. для понятия от чего плясать.
Два кондера. 22 мкф возле пищалки менял.
Еще была короткая по времени переполюсовка акума.
КЗ на мосфетах нет.
Может кто поделится схемой.
От акума стартует. треск реле и транса на акуме идет просадка. потом подъём напряжения, выключение и писк непрерывный. после выключения писк бывает несколько раз.
Прошу помощи.

Привет, я так понял, помощи не будет.
Ну и на том спасибо.

Когда разбирался с проблемой viewtopic.php?f=161&t=142344 рисовал схему от руки.
Может поможет.
Ну а так проверять как релюхи работают да глянуть осциллографом что на затворах силовых транзисторов происходит при работе от аккума.

После такого как правило много чего менять.

Спасибо за ответ и схему от руки.
Проверил одну пару мосфетов рабочие, сейчас проверю вторую, от акума с нагрузкой на выходе появляется напряжение с просадкой до 10 вольт, акум слабый по ходу клиент говорил что сел до 7 вольт сел, нагрузка лампа 100 вт, потом вырубон и чистый писк непрерывный. когда работает от акума есть генерация на пищалке.
Осликом посмотрю обязательно.

http://smanuals.ru/files-requests/schem ... st_id=2323

На этом сайте лежит вроде схема, но при регистрации не приход письмо подтверждения.
Поменяю регулятор LP2950M.

Без акума должен стартовать или нет.
650 стартует и есть напряжение зарядки.

Мосфеты в норме.

Когда разбирался со своим, снимал плату полностью и запитывал от лабораторника. В таком случае спокойно проверется последовательность, четкость срабатывания релюх и напряжения (в том числе отрицательное). Стабилизатор LP2950M нет смысла менять так как он дохнет в самом крайнем случае, а вот конденсатор рядом подсушивается нередко. В общем проверить все электролитические конденсаторы на емкость и ESR будет явно не лишним.

По идее без аккумулятора стартовать не должен.

На слабом аккуме падать в ошибку по любому будет и как следствие заряжать тоже может не захотеть.

Конденсаторы в самом начале все проверил, с плохим esr заменил,
осмелюсь спросить запитать лабораторником в какие точки подключение?

Лабораторник тыкал в место аккумулятора. С отключенным трансформатором можно на малом ограничении тока эксперементировать. Удобно отслеживать реакцию на кнопку включения. Понятно что упадет в защиту но видна последовательность срабатывания релюх и на клеммах куда должен быть подключен трансформатор должен появится нормальный сигнал (смотреть осциллографом).
Когда в сборе проверял (без нагрузки), выкручивал на 10A лабораторник, заодно можно понижая напряжение проверить порог отключения. Потом к сети подключал (мой лабораторник трансформаторный поэтому галваническая развязка от сети нормальная), в этом случае видно как на лабораторнике подскакивает напряжение из за старта зарядки. Если все пучком тогда аккумулятор штатно ставится и лампу в нагрузку для окончательной проверки.

Лабораторника с регулировкой по току пока нет в работе не доделал,
буду так пока копать и лабораторник атх переделаный не подходит, я уже думал об этом.
Я так понимаю дежурка и все питание идет от акума, с высокой стороны нет выпрямляющих элементов, только измерительные цепи, переменка заходит и выходит через реле и только DC-DC на зарядку акума, можно ли запитать
DC-DC схему в разрыв цепи если да то какие точки.

Заряженый акум дает 13V примерно. Ставим последовательно лампочку автомобильную дабы в случае непредвиденных обстоятельств аккумулятор не пыхнул. Далее LM317 (дабы получить ограничение по току 1,5A) с переменным резистором в управлении чтобы получить 11V на выходе. Стабилизатор можно на меньший ток подобрать при желании для более безопасной работы, помнится для теста одной только платы мне хватало 0.3A. Можно взять БП от какого нибудь разбитого струйника, так же вкрутить подстроечный резистор в управлении и финишировать его MC78M12. В общем лабораторник можно сделать из подручных материалов. Себе делал из раздолбаного APC Smart 700 (шикарный трансформатор, корпус) и набора с али по типу https://aliexpress.ru/item/100500314576 ... 16ee0P1vxq (с доработками).

Нет там DC-DC, по край ней мере не нашел.

Откуда зарядка акума операционник управляет.
Китаец был такой в прошлом сейчас нет.
Че то соображу.

APC серии RS так же как и PCM серии RPT (мега бюджетная серия) зарядка идет через трансформатор, при этом упса вроде как ничего не делает но греется знатно. Как следствие высыхание конденсаторов достоточно быстрое. В общем не стоит заморачиваться с подключением к сети пока от аккумулятора нет нормальной работы.

Состояние другое после замены q23 на 1P но не рабочее, старт от батареи, есть выход но не устойчивый, потом выключение и постоянный звук зуммера из-за просадки, снимаешь кнопкой, через каждые 30 секунд сигнал повторяется. Реле RY4 проверял снятием срабатывает от 12V. Может сам включатся после сигнала и тут же выключатся просадка аккумулятора.

Насколько помню, после кратковременного нажатия кнопки включения срабатывает одна мелкая релюха потом большая RY4 далее падает в ошибку так как трансформатор не подключен. Каждая релюха комутируется транзистором на общий провод, так же +12 подается постоянно. Для проверки релюх достаточно замыкать эмиттер-коллектор соответствующего транзистора и смотреть сопротивление соответствующих силовых контактов самой релюхи. Ну а далее проверить сам транзистор на HFE если остаются сомнения. Если просаживает аккумулятор даже при снятом трансформаторе значит на плате происходит короткое замыкание, к примеру сгорел какой нибудь мелкий транзистор в управлении силовой части и происходит сквозной ток через силовые мосфеты. После переполюсовки, пусть даже и кратковременной полюбому будет горсточка сгоревших или наполовину сгоревших мелких транзисторов и диодов в обвязке силовой части и релюх.
Вообще если уж по хардкору идет поиск неисправности непосредственно с аккумулятором то хотя бы лампу автомобильную надо повесить последовательно иначе можно бадабум устроить. Аккумулятор может дать бешеный ток, мало не покажется. С другой стороны если трансформатор зацеплен на плату то защитную лампу придется убрать да и аккум должен быть свежим чтобы обеспечить 10A минимум. После зарядки аккумуляторы проверяю автомобильной лампой, если напруга падет менее 10V, в мусорку.

Привет, на реле утечки нет замыкание в 0 ом, , мосфеты снимал и проверял, то же норм, жду свежий Акум от хозяина, сниму второе реле и проверю на работу, поменяю транзюк на втором реле на 1р лампу естественно буду ставить есть такие что бы не было бум.Мелкие дорожки хилые при снятии ёмкостей отслаиваются это беда. жара стоит невозможно работать, уже старый медленно работаю, 62 уже. Я так понимаю в силовой части своего минуса как такового нет, при посадке вкуса на реле 12 вольт стоит кондёр держит. Наверное буду включать как ты писал с ограничением по току и без транса, сегодня так попробую .

Новый аккумулятор денег стоит, пока электроника не починена нет необходимости тратиться.

Текстолит там хилый при малейшем нагреве дорожки отслаиваются, лишний раз тыкать паяльником не советую.

Не совсем понятно, однако минус аккумулятора общий для всей платы (за исключением порта связи с компьютером если такой присутствует). Подавать минус непосредственно на реле нельзя, сгорит транзистор и пара диодов следом. По схеме которую рисовал видно что релюха постоянно запитана от аккумулятора +12V а управление посажено на +12V_ON которое появляется после нажатия кнопки. В итоге чтобы проверить RY4 к примеру, достаточно замкнуть коллектор-эмиттер Q23, при этом даже кнопку включения нажимать не требуется. Так же и все остальные релюхи проверяются.

Насколько помню ставил ограничение на 0.3A. В момент подачи напряжения срабатывает ограничение по току пока не зарядится конденсатор основной на плате, после чего потребление падает в ноль. При нажатии кнопки потребление прыгает между 0.15A и 0.06A.
Для проверки инвертора под нагрузкой можно ту же лампочку автомобильную ткнуть в место трансформатора и смотреть осциллографом.

Спасибо, релюха проверялась методом выпаивания, акум у человека есть, на акум вещаю 4 авто лампы по 12 Вольт 24 Ватт, что получится отпишусь, чтоб не лить воды. После переполюсовки битых не нашел пока.

Привет.
С сайта написали.
https://monitor.net.ru/forum/threads/686616/
Часто встречал с такими симптомами обрыв зарядных низкоомников (иногда два в паралель) внешне без повреждений.
Зарядные низкоомники это что?

Обычно низкоомники используются в качестве токоизмерительных шунтов но что имелось в виду в данном случае не понятно. Однако ничто не мешает посмотреть на плате номиналы резисторов и проверить чтобы сопротивление было не более чем по маркировке.

Соорудил приблуду на lm317 c лампой на акуме, новый акум ничего не дал, цепи превышения и понижения напряжения проверял.
Я не знаю, что такое зарядники, шунты, снаберы знаю.

Без подключения к сети и со снятым трансформатором с подключенным "лабораторником" вместо аккумулятора, после кратковременного нажатия на кнопку должна четко сработать релюха затем другая далее запустится инвертор (проконтролировать правильность сигнала осциллографом) далее упасть в ошибку. Проверяли?

Нет еще, немного отвлек другой упс и монитор сейчас сдал работу буду этим заниматься плотно этим.
Приблуда сакумом пойдет. Если нет прикручу к блоку питания 13 вольт.
Прикрутил к блоку, выход 11 вольт, ток 1.5 Ампера при коротком на лампочку. Включил по твоей методе, видео прилагаю, включение реле слышится, щуп ослика 1:10.
Просадки питания на выходе нет, если подключить транс на мосфеты, полетят или нет.
В цепи lm317 стоит лампа на 12 Вольт 24 Ватт, авто, не вижу тока в 0.3 А.
C подключенным трансом, просадка с 11.3 до 6.4 вольт., думаю нужно сменить мосфеты.

Осциллограма на холостом ходу в норме.

При подключеном трансформаторе источник питания должен держать 10A без просадок. Почему сразу мосфеты виноваты? Нужно проверять сигнал исток-затвор на каждом мосфете, если амплитуда сигнала менее 10V то просадки неизбежны.

Нет 10 А источника, нет транса. нужно покупать, нужно делать, Сопротивление обмоток транса:
белый - желтый -13.84 Ом.
бел. - черн. -13.66 Ом.
черн - желт. - 0.31 Ом.
Сейчас проверю амплитуду на мосфетах.
Есть мысли как отключить защиту на контроллере или будет бабадум. Так ничего посмотреть не возможно.

В каком смысле? На осциллографе триггер или стоп кадр не работает?
На холостом ходу без трансформатора все в норме. Тут же проверяем амплитуду сигналов на исток-затвор каждого силового транзистора осциллографом (тем самым исключаем возможность просадок на мосфетах). Если норма то цепляем трансформатор на место (только два толстых провода). Если просадка то либо на аккумуляторе (проверяется тем же осциллографом), либо кривой трансформатор (проверяется отдельно подключением к розетке через предохрантель и проверкой тока потребления холостого хода, напряжения на вторичной обмотке). Если просадок нет подключаем трансформатор полностью.
Логика вроде простая, всей диагностики минут на десять.

Проверил, триггер есть, посадка без белого провода, тонкого, 12.866 Воли выкл., 12.769 Вольт вкл., сопротивление между толстыми выводами 0.31 Ом, между белым тонким и жёлтым 13 Ом, сейчас включу в сеть. Транс через лампу может включить?
Фото через телефон отправил перевернулись почему то.
---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ----------


csc-b4 e184733(p) 230V
У транса три вывода: белый тонкий, черный, желтый (толстые).
бел.-черн. - 13.66 Ом
черн. - желт. -0.31 Ом
Разве как автотрансформатор.
Как включаем в сеть?
pdtc143xt транзистор под подозрением завтра сниму проверю..

Если трансформатор подключен только двумя толстыми проводами (одна низковольтная обмотка: черный толстый провод, желтый толстый провод, каждый провод со своим разьемом) просадок нет, как только подключаем разьем трансформатора с тремя проводами (две высоковольтные обмотки: три тонких провода в одном разьеме желтый белый черный) начинаются просадки. Правильно понял?

Привет, всего три провода, одна обмотка
Я понимаю где первичка, где вторичка, как у других юпиэсников, но всего три провода и все. Тонкий белый с кольцом ферит, один белый и все на разъёме, странно, вешается после контакта на реле в сети остальные два нагрузка мосфетов сток - исток по парно. Если б был с первичной, я бы его воткнул в сеть и посмотрел поведение.

Купил юпс АПС 500, там транс как надо, убитый юпс.
с, мосфет и предохранители вылетели, сейчас поменяю посмотрю.
UPC мама 640-0287H-Z_Rev22 замена пары мосфетов 94-4311 на irf3205 и предохранителей на 30 А., 3 часа полет нормальный может кому надо.

Судя по фото у вас версия без AVR. Посмотрите внимательно на перемычки стоящие вместо RY3, RY1. Сэкономили но одном проводе и соединили первичку со второичкой прямо в самом трансформаторе. В итоге обмотка ~220V (черный-белый), обмотка ~8,6V (черный-желтый). Отсоедините разьем белого провода и проверьте на просадки.

Я писал, при отсоединении белого нет просадки, 0.1 Вольт.
Перемычки стоят, реле нет, Транс как латр работает. Можно врубить в сеть завтра.

В сеть ничего врубать не надо. Если бы трансформатор имел короткозамкнутый виток то просадки не зависили бы от подсоединения белого провода.
Снять осциллограму обоих обмоток трансформатора при снятом белом проводе и так же с установленном.