К сожалению не имею достаточно опыта в ремонте импульсных блоков питания. Прошу не пинать сразу.
Имеется блок питания от компьютера Dell Optiplex (подходит к моделям 790 990 3010 7010 SFF). При нажатии кнопки "тест" сзади БП, зелёный светодиод не светит, но напряжение выдает всё, кроме POWER_OK. Напряжения 12В сильно пульсировало (было видно на осциллографе).
Поменял конденсаторы по 12В линии. Всё напряжения - ровная линия на экране осциллографа, не пульсируют. Теперь без нагрузки ИБП работает но стоит подключить к ПК (Power_Ok Для теста взял 5В от ЛБП) и блок питая циклически включается/выключается, слышно как постоянно клацает реле и всё напряжения не могут подняться.
Подскажите в чём может быть проблема? Схемы на данный БП не нашёл.

Модель БП:
H240ES-01
Надпись на плате:
D240E004L
9MC240E02FCTX4LF
REV: 02

!	RsM писал(а):
	Читаем правила раздела, пишем состав БП!

Читаем сноску выше, пишем состав, отмечаем стрелочками на фото, какие конденсаторы заменили и на что - фото маркировки.

Извиняюсь, постараюсь всё максимально расписать с фото. Взял другой БП, с такой же поломкой.
На осциллографе пульсации до замены конденсаторов (после замены была ровная линия). Менял 5шт (кроме того, что припаян к горизонтальной плате) обозначенные красным 2200 мкФ 16В (на 2200мкФ 25в, какие были под рукой, уже заказал нужные номиналы, с подходящим размером).
Всё микросхемы подписал на фото жёлтым цветом.

Может будет достаточно просто поменять всё электролиты на выходе (2200мкФ, 1000мкФ и 3300мкФ)? Или проблема может быть в чём-то другом?

Проверить мелкие электролиты в первичке, ну и большой входной конденсатор проверить тоже не помешает.

Я по-русски написал - сделайте фото маркировки того, что поставили. Почему вы выборочно читаете?

Извините, не думал что это важно.

Конденсаторы не для импульсных БП, откровенно - деремовые. Нормальные фирменные Low ESR надо ставить.

Благодарю за ответ. Принято, уже заказаны. Приедут - запаяю и отпишу результат.

Здравствуйте, пришли конденсаторы, поменял всё что обозначены на фото - результат такой же, потом взял рабочий бп и с него спаял всё конденсаторы что обозначил и "перенёс" на этот - результата не дало. С теми что купил, рабочий БП работает. Потом поменял маленькие электролиты у высоковольтной части, но так же результата нет.
Подскажите в чём может быть проблема? Блок питания включается, выдает всё напряжения кроме Power OK (серый провод) и через 5 секунд выключается (чёлкает два раза реле). Под нагрузкой - циклически вкл/выкл (уходит в защиту?) и без остановки клацает реле.

Для начала аккуратно измеряем напряжение на входном конденсаторе до и после включения, чтобы понять, заводится PFC или нет.

До включения 331В, вкл после - 379В.

Тогда стоит посмотреть на плату на выходе рядом с проводами. Изучить как сделан PG,, проверить резисторы на обрыв и уход номинала.

Измеренные значения?

Сравнивал напряжения с рабочим БП - напряжения такие же.

Дежурка (фиолетовый) 5.038 В
PSON (зелёный) 4.7 В при вкл проседает до 0 В
5В Красный 5.08В
12В Жёлтый 12В
PG Серый 4.7В (после замены всех маленьких электролитов низковольтной части таки появился, теперь светит зелёная лампочка при нажатии на кнопку "Тест" на самом БП)
3.3В Оранжевый 3.333В
-12В Синий -12.4В


Так же пробовал поменять всё маленькие литы у высоковольтной части платы - но не помогло, результат тот же. БП включается, работает не долго (10-30 сек) и выключается (при этом дежурка есть всегда).
К сожалению очень мало времени есть на этот БП, работаю на шефа, делаю что говорят. Тот БП в руки даже особо брать не могу, но хочется ради спортивного интереса понять что с ним не так.

P.S.
Может это важно, до замены конденсаторов, как только мне попал в руки этот бп - он выдавал всё напряжения кроме PG, но не выключался без нагрузки и 12В очень сильно плавало.

Возможно реализована функция "Green Mode" - отключение при недостаточной нагрузке. Нагрузите.

Полярность при замене конденсаторов не перепутали? Что в качестве нагрузки?

Полярность не перепутал, проверял пару раз. Мне дали ещё один такой же БП (осталось срочно собрать последний компьютер Dell Optiplex и отправить партию заказчику). В нём был пробит диодный мост и несколько деталей после него. Блок питания что пытался ремонтировать - пошёл в доноры, дёрнул с него запчасти и к сожалению отправили его в утиль. Если попадёт ещё один БП с такими симптомами - отпишусь. Привезли ещё целую палету ПК, может в ней будут с подобным дефектом.

Благодарю всех за ответы.

Пока с таким дефектом не попадались. Но нашёл БП с типовыми неисправностями (было около 15 бп), напишу тут, может кому пригодится.

Блок питания (HU255ES-01) от Dell Optiplex 3020 7020 9020 SFF пробит диод дежурки (D55 хотя в разных ревизиях, разная маркировка на плате). Стоит диод шотки на 3А (SB3100)

Такая же проблема у БП (613762-001) HP 8100 8200 8300 8000 6300 6000 SFF, тоже диод шотки на 3А

Пытаюсь отремонтировать БП "F200EU-00 06FG9T" от мини-ПК Dell Optiplex 790 USFF, построенный на такой же микросхеме - SCY991900 (нашел на неё только распиновку). Мой БП уже пытались ремонтировать до меня и выпаяли пробитые два силовых ключа в корпусе d-pak, поверхностного монтажа. Мне бы маркировку транзисторов, хотя бы от похожего блока, но на той же микросхеме, т.к. схема нетипичная, с искусственной средней точкой и вольтдобавкой (до ~415V). Зная ток и напряжение транзисторов, буду ориентироваться при подборе аналогов.

PowerAcoustic
Ориентируйтесь на мощность блока и номинал токового резистора. Наверняка не более 13А, если косой полумост - лучше 600В, для обратноходовой топологии - 900В

RsM
Благодарю за совет. Вот только схема тут совсем хитрая и применить опыт по ремонту типичных компьютерных БП не получится. Поэтому обратился на форум, дабы перестраховаться и взять за основу полный аналог, пусть и отличающийся по мощности. Мало ли какие там напряжения и токи на ключах в различных режимах работы будут.
Для понимания вопроса, изобразил фрагмент схемы. Возможно что-то упустил, т.к. плата многослойная и монтаж компонентов очень плотный.
Dell PS

Схема APFC в два этапа выглядит необычно, намек на подстройку напряжения под выдаваемую мощность. Наверняка напруга на мелких сетевых кондерах будет плавать от 400V до 450V. По фотографиям силового трансформатора похоже на резонансник, по отрисованному куску схемы опять намекает на резонансник, замороченная схема APFC ещё раз говорит о тонко прощитаном резонанснике. Это значит силовые ключи должны быть легкими и высокочастотными. Подобная топология массово используется в приставках viewtopic.php?f=46&t=128603&hilit=%2AADP+240AR%2A в данном примере мощность БП 240W, ключи TK12A60U, в Вашем случае как я понял нужны на 650V ключи.

Действительно, схема похожа и в ней тоже используется синхронный выпрямитель на выходе. Значит, если отталкиваться от мощности БП, полагаю подойдут ключи на 650В 10А. Возможно STD10NM60N? Или вот такие, написано быстрые и мало потерь: (650В 12А) IPD60R280P7S; (700В 12,5А) IPD70R360P7S.
Ещё немного информации к размышлению. Чтобы проверить БП, тем самым узнать целесообразность ремонта, я "стоя" запаял подделки STF24N60M2 с Али, с сопротивлением в открытом состоянии в 5 раз выше, чем заявлено (>1Ом) и остальными параметрами, известными только Будде... Каково было моё удивление, когда при нагрузке в 75Вт, эти самые ключи были абсолютно холодными. Вопрос о том, каким же образом охлаждались "родные" ключи на площадках с минимальной площадью, отпал сам собой.

Шли годы, как говорится...
Господа! Пришлось отложить ремонт по ряду причин на неопределенное время, но данный вопрос всё еще актуален для меня, поэтому эпопея продолжается.

Из всего вышеперечисленного я остановился на IPD70R360P7S (оригинал 100%) из-за доступности, невысокой цены и отличных характеристик. Сразу после включения "PS-On" оба транзистора ушли в короткое: нижний полностью, у верхнего затвор 30 Ом. Перегрел думаю, что-то недосмотрел... Заказал еще транзисторов, а тем временем опять запаял палёные "TK11P65W". Работает. Произвел контрольные замеры. Верхнее и нижнее плечи управляются ровным меандром амплитудой около 14 Вольт. Амплитуды исток - сток равны напряжению питания ~ 400 Вольт. Обвязку перепахал - всё целое. С новой партией уже не спешил, заменил вначале нижний, верхний оставил "TK11P65W". Работает. Обрадовался. Запаял верх, всё перемерял 100 раз, включаю - два трупа. Так же точно, нижний наглухо, верхний 30 Ом по затвору. ! ! ! Третий раз паять не буду, чукча не дурак!

После всех этих событий запаял оригинальные SPP20N60C3 для проверки, что под рукой было. Работает, но туго: оба греются без нагрузки, верхний сильнее (амплитуда напряжения его затвора просажена до 10 Вольт). Не удивительно, раскачивать такие тяжело, но суть в том что они работают! И тут мы плавно подбираемся к главному вопросу: что не так-то с моими транзисторами? Напряжение пробоя сток - исток с запасом, ток с запасом, напряжения отпирания и максимальное напряжение затвора соответствуют, емкость затвора минимальна. Неужели дело в "ESD protection diode" между истоком и затвором транзистора, который, возможно, пробивает в верхнем плече, а тот уже выносит нижнее следом?

Из того что в наличии на сайте остановился на: IPD60R650CE и STD13NM60N. Рассматриваю также STD10NM60N.

Вложение

Буду рад Вашим соображения, т.к. свои почти закончились.

В управлении верхнего ключа стабилитрон и конденсатор смысл которых не совсем понятен. Возможно проблема возникает когда ставятся ключи с большой емкостью затворов. Попробуйте у верхнего ключа изолировать сток (дабы не спалить в очередной раз) и посмотреть форму сигнала на затворе. Так же не помешает приглядется к бутстраповой цепочке так как питание раскачки на верхнем ключе зависит от неё.

Пока не разобрался как это делать. Подскажите, отредактирую.
Также хочу добавить общее фото платы. На просторах интернета не нашел такого же как у меня. Попалось видео ремонта аналогичного, абсолютно иного внутри, построенного на иной топологии.


Полностью согласен, поэтому и поднимал детали для замера. Однако, как писал выше, с запаянными "палёными" транзисторами на их затворах формы сигналов и амплитуды идентичны, соответственно так должно быть.


Увы, бустраповая цепочка не работает без ключей, проверял ранее. При замерах на нижний поступает меандр (если обратимся к зарисовкам схемы, это логично, на драйвере присутствует управление и питание 15 Вольт относительно общего минуса), на верхнем же практически ничего, только наводки.

Обычно у резонансников запуск начинается с работы нижнего ключа, при этом верхний ключ закрыт. Следуя Вашей логике верхний ключ никогда не откроется потому что бутстраповая цепочка никогда не будет работать.
Один импульс на затворе верхнего ключа обязан быть даже если он не впаян (при наличии рабочего нижнего ключа). Проверьте.

К сожалению, не располагаю соответствующим оборудованием (цифровым осциллографом).


Я такого не утверждал. Опираясь на Ваш последний комментарий, откроется нижний ключ и сместит "центр" к общему минусу. Затем последует закрытие нижнего и открытие верхнего ключа. Не могу полностью представить весь процесс не зная схемы, линии уходят на тыльную сторону платы управления.

Перечитал ещё раз. SPP20N60C3 со скрипом но работают хотя тяжелые (Qg 87nC) при этом VGS static 20V, VGS AC (f>1 Hz) 30V. IPD70R360P7S легкие (Qg 16nC) проблем не должно быть вообще однако VGS static 16V (защита) что близко к напряжению питания раскачки с другой стороны VGS AC (f>1 Hz) все те же 30V. По идее ESD защита затвора призвана отключать транзистор замыкая затвор исток после чего транзистор просто не открывается.
В затвор полевика ставят резистор дабы ограничить ток заряда, диод чтобы разряд быстрее уходил в обход резистора. Возможно стоит заменить раскачку диод и стабилитрон верхнего плеча, других причин почему происходит пробой "оригинал 100%" ключей на ум не приходит.