Как-то этот светодиодный MP3-светильник перестал работать. В результате осмотра было обнаружено, что сгорел диод D3 (см. прилагаемую схему). Это был диод Шоттки "SS26", рассчитанный на ток до 2А. Впаял вместо него диод "SS34" (он рассчитан на ток до 3А). Светильник заработал, музыка заиграла, но минут через пять светильник опять перестал работать. И опять сгорел этот злополучный диод.

Я осмотрел плату на дополнительные какие-то неисправности. Вроде всё в порядке. Зарисовал схему этой платы. На ней присутствуют две 8-ногие микросхемы, на корпусе которых, вообще никаких надписей нет. У меня слишком мало опыта, чтобы предположить что это за микросхемы (по моей схеме это U1 и U2).

Решил всё таки впаять ещё раз диод "SS34". Включил светильник. Он опять заработал. Замерил ток через диод D3. (Замерял амперметром в режиме постоянных токов.)
Если подключен только моторчик (ни плата со светодиодами, ни плата с SD-картами не подключены), ток через диод D3 составляет около 30мА.
Подключил дополнительно плату со светодиодами. Поскольку светодиоды мигают по разному, с различной периодичностью, ток через диод D3 постоянно скакал. Но мой мультиметр больше чем 1,6А не показывал. Я понимаю, что мультиметр измеряя в режиме постоянных токов, пытается показать какие-то средние значения, а пиковые значения больше. Но это импульсы, которые не должны "разогревать" 3-амперный диод. А ведь он греется и очень сильно (пальцы еле держат).

Схему-то я зарисовал, но вот чтобы разобраться в ней целиком у меня не хватает опыта. Поэтому обращаюсь к гуру этого форума с просьбой растолковать (хотя бы вкратце), что происходит в трансформаторе T1 и почему же греется этот злополучный диод D3. И для меня странно то, что радиоэлементы R1, D2 и C4 "закорочены" проводником (дорожкой на плате), идущем от плюсового вывода микросхемы диодного моста D1 на верхний вывод "входной" обмотки трансформатора T1.

Буду очень признателен за любую информацию по моей схеме.

а если немного иначе нарисовать?
Начала выводов трансформатора от балды проставлены или так и есть?

На плате со светодиодами стоят токоограничительные сопротивления, или диоды так просто к проводам подведены? ULN2003 это сборка из составных транзисторов, без ограничения тока она будет жарить светодиоды (и выпрямитель D3) на полную мощность.

Мультиметром вы ничего толком не увидите, надо брать осциллограф. Пиковый ток через D3 может быть далеко не 1.6А и даже не 3А.

Да, это я наобум зачем-то проставил начала обмоток.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------

Что дают конденсатор, резистор и диод во входной цепи трансформатора?

fevgin, это снаббер, гасит паразитные колебания. Какая напруга на С6? Какие светодиоды и сколько их? Токоограничительные резисторы на светодиоды, думаю, всё же есть. Если это так, подключи только выв.4 (+) платы светодиодов и замерь ток каждого канала, по-отдельности между R, G, B и землёй.

Напряжение на D3 = 4,5В.
Напряжение на C6 = 4,5В.
Напряжение на первичной катушке трансформатора = 0В.

Токи через пары светодиодов указаны на рисунке. Получается, что ток на самом деле больше 3А! Уж не знаю, нормально ли это для данного устройства. Может быть так было изначально. А может быть напряжение в 4,5В на C6 и D3 должно быть меньше?

Странно, конечно, но резистор используется только с красным светодиодом LED1, а на остальные светодиоды напряжение, если можно так сказать, подаётся напрямую (через ключи микросхемы ULN2003A).

fevgin, самое простое - поставь в разрыв каждого провода R, G, B резисторы, допустим, по 4,7 Ом 0,5Вт. Яркость упадёт, зато живучесть подымется. Диод дохнет от перегрева, потом начнут дохнуть светики, потом ULN2003.
У D3 слишком маленький корпус, свои 2-3 ампера он тянет лишь будучи припаян на площадку приличных размеров. Можно поизвращаться и воткнуть что-нибудь в корпусе DO-201, DO-220, или вообще из комповых БП - TO-220, TO-247. Это если нет желания искать что-нибудь приличное, типа PMEG045V150.
C1 по сети маловат, поставь хотя бы 10-15мкФ.
P.S. У красного диода наименьшее падение, без резистора он быстро сдохнет.

А всё же почему резистор в данном устройстве идёт только на один светодиод? Такое ощущение, что китайцы собрали его так, чтобы оно проработало не очень долго.

И какой-то уж странный выпрямитель на выходе трансформатора (я так понимаю, диод D3 нужен именно для выпрямления переменного напряжения на вторичной катушке трансформатора).
---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ----------
У меня есть в наличии мощные диоды FR607, рассчитанные на ток I_F=6А. Но это не диод Шоттки, и на нём будет падать примерно 1,2В (согласно даташиту). Значит светодиодам, моторчику и прочим элементам будет доставаться меньше напряжения от вторичной обмотки трансформатора.

Отключи вторичную обмотку и вместо неё подключи ЛБП.
И еще,- я бы заменил оптопару.

Для чего? Или это юмор?

Я даже не знаю какую роль в этой схеме выполняет EL817 поскольку на микросхемах U1 и U2 нет никаких надписей. Что это за микрухи, остаётся только гадать...

fevgin, ну, у тебя - ощущение, у меня - полная уверенность.
Что не ясно по резистору? Для ровного счёта, рабочее напряжение красного диода примем 2V. Остальных - 3V. Вот эту вольтовую разницу и надо было погасить резистором, иначе красный сдох бы ещё в магазине, и никто бы не купил эту балалайку.
Более-менее нормальный выпрямитель. Для такой схемотехники. Хотя диод обычно ставится по плюсу.
FR607 не пойдёт. Выходная напруга не изменится, но большее падение вызовет больший нагрев. Если есть желание, можешь припаять медную пластинку к катоду SS34. Хотя бы 0,4-0,5х10х20-30мм.
Нет там никакого смысла подключать ЛБП и менять оптопару. Устройство работает, просто тупо спроектировано для непродолжительной работы.

Классическая схема ИБП, - U1 это ШИМ контроллер,а оптопара обратная связь.
Подключив ЛБП ты определишь - работает у тебя "горячая часть" или нет.

Всё-таки поставил диод "FR607". В прошлый раз, когда я ставил вместо "SS26" другой диод "SS34", устройство проработало не более пяти минут. Сейчас же работает, не вырубается.
Правда, через 15 минут я замерил температуру вывода диода "FR607" - около 90 градусов. Соответственно и плата нагревается, ну и другие радиоэлементы, что не есть хорошо.
===
Параметры SS26:
I_F=2А
V_F=0,7В
P=2*0,7=1,4Вт
Но поскольку он сгорел на работе , значит выделялось больше мощности.
===
Параметры SS34:
I_F=3А
V_F=0,5В
P=3*0,5=1,5Вт
Но он тоже сгорает через некоторое время.
===
Параметры FR607:
I_F=6А
V_F=1,2В
P=6*1,2=7,2Вт - это та мощность, на которую рассчитан этот диод
Т.ч. скорее всего он не сгорит, но греть плату будет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 44 секунды: ----------
В итоге я решил использовать диодную сборку в корпусе TO-220. Тестировал устройство около часа. Всё прекрасно работает.
Вот некоторые результаты ремонта.






---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
А так вообщем-то красивая штука.







---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Огромное спасибо, ZZZ7ZZZ!!!