Народ, сдох заслуженный БП. Дежурка вроде работала. Нашел вздутый кондей на 2200mFх10В. Купил, решил померить напряжения на разъеме перед заменой, нагрузил старым HDD. Включаю и вспышка. Выгорел резистор. Пока точно номинал не понял. Похоже 20Ом. Их там 2 стоит одинаковых, на 1Вт кажисть у диодного моста и ключей. Ключи Toshiba K20J60U вроде живы, один выпаял он жив. Мост похоже пробит. Одна из центральных ног (переменка) звонится на крайнюю ногу (пока не определил, толи плюс, толи минус). Мост стоит KBJ10J. Нашел его хар-ки
Peak repetitive reverse voltage - 600В
RMS reverse voltage - 420В
DC blocking voltage - 600В
Maximum average forward output current - 10А
Peak forward surge current, 8.3ms single half-sine-wave - 220А
Ну там еще какие-то хар-ки. Я не очень в них разбираюсь. Точно такого моста не нашел в России. На Али есть такой, но стоит 600 рублей! В Чип и Дипе есть такой:
D3SBA60-7000, Диодный мост 4А 600В [3S]
Так вот можно его использовать? Вольтах вроде такой же, с токами не понял.

Тебе нужен мост согласно старым характеристикам.
50-1000 Вольт, 10 Ампер.

Так не понял, подойдет, тот что в ЧипИДип? Если нет, то какой можно купить? Каким заменить? Уж очень не хочется месяц с Али ждать.

https://www.chipdip.ru/product/kbu10m
https://www.chipdip.ru/product/kbu1010

Ну прежде чем менять мост нужно установить причину сгорания его. И проверить все элементы в силовой части. Проверять ключи и емкости, вообщем по схеме.

Уточняющий вопрос - короткое?

Наверное. Прозвонкой звонится в обе стороны. (диодной звуковой прозвонкой).

Народ, вопрос по прозвону ключей. Я не спец в этом, поэтому смотрел как это делается в ютубе. Диод звонится как положено, а вот как там показывают мол если транзистор открыть, подав плюс на исток, а минут мультиметра на затвор, то затвор и база будут звониться, пока не закрыть переход, закоротив исток с затвором. так вот у меня не звонится. Точне прям на секунду что-то появляется и все. Вот тут у товарища звонится прям накоротко.
Так вот я и не понял живы мои полевики или нет. Там стоят TK20J60U.

Если приходится чаще ремонтировать, тогда купить вам надо транзистор тестер он же и esr метр, стоит относительно недорого и будет вам счастья с проверкой транзисторов и голову ломать не придется

Он есть ку меня, только там под обычные транзисторы есть контакты (Б-К-Э). И при чем только под маленькие. Ну или паять концы.

Восстановить этот блок с Вашими познаниями ( без обид!!! ) будет проблематично. Обычно мосты просто так не горят. Как вариант, пыхнула APFCка или силовики. В любом случае, простое тыкание новых элементов ни к чему, окромя фейерверка,не приведут.В этих блоках нужно понимание их работы.В противном случае, ни к чему не ведущих куча затрат. Отнесите лучше в сервис и будет Вам счастье.

Это стоит как новый блок почти. Зачем же я буду откармливать этих шкуродеров? У них замена кондера 500-600 рублей плюс цена кондера!!! Не жирно им будет? Я уже купил новый БП. Этот же потихоньку буду пытаться восстановить. А познания у меня просто очень старые. лет 20 уже не брался за паяльник и пользовался в свое время в лучшем случае стрелочным тестером. Так что не хотите, не отвечайте на вопрос. Я просто думал, что подобные форуме не для перекидывания умными фразами брюзжащих спецов, а для ответов на вполне конкретные вопросы. По-моему мой вопрос был вполне конкретен и я не прошу подсчитывать мои затраты.

А как ответить если блок перед вами, вы что-то меряете, ответы неоднозначные и без конкретики.

Какое конкретно сопротивление в обе стороны при измерениях в режиме диода?
А между + и - моста что?

Вы их выпаяли или меряете в схеме? Если без выпайки то что в цепи на плате между затвором и истоком? И вопрос тот же - значения.
Ну я бы и не стал спрашивать на форуме как проверить полевики. Информации в сети более чем достаточно чтобы разобраться самому.

Ноль. Короткое. Остальные диоды в мосте звонятся как положено.

Да, выпаял.

Я просто с полевиками дела почти не имел. Когда я занимался радиолюбительством их если и использовали, то очень редко. Во всяком случае я их не помню. А спрашиваю, потому что смотрел видео и там не совсем успевал. Во всяком случае как в представленной мной ссылке у мужика звенит при прозвонки после открытия транзистора у меня не звенело, вот я и спрашиваю. Сегодня почитал (именно почитал, не видео посмотрел) и кажется мне, что в видео не совсем понятно. ВО всяком случае мне кажется, что я запутался.
Еще по поводу самого блока. там у этого моста входного стоят два резистора ватта на 2, если не ошибаюсь, малых значений. Так вот когда я проверял блок не разбирая, нагрузив его только винтом, он просто не запускался, а когда разобрал, один резистор рванул. Когда я нашел это место было такое ощущение, что второй просто либо не был припаян, либо держался на сопле и когда я блок разобрал и пошевелил, он отвалился. ВО всяком случае один конец у него точно в воздухе болтался.

Возле моста это ни о чем. Как вариант - в истоке полевиков APFC, уточните, блок у вас. Если да, и рванули, как минимум один полевик APFC мог зашквариться.

Вчера проверил полевики по текстовой инструкции из инета. Живы оба. Как я и предположил, когда видео смотрел запутался.
Резисторы стоят в параллель. Там на плате 3 места под резисторы, стоящие параллельно. Стояло только 2. Стоят на сколько я помню в цепи моста (ну на одну ногу его приходят)Вот только с номиналами никак я не разберусь. Как я выше и говорил, они 2-хватники, розовые. Полоски от обоих краев начинаются на одинаковом расстоянии. Их по 5 шт. Я уже облазил весь интерент. Один - красный-черный-сербряный(или серый, но скорее серебряный)-золотой-черный и второй - ну собственно то же, но на конце коричневый вместо красного (ну или на начале). Пытался померить, но оба горелые и показывают 0,2 Ом. Я бы картинки приложил, но у нас на работе перекрыта отправка файлов в инет.
Еще полазил по инету. Судя по тому, что черный в конце маркировки быть не может, значит начинается с черного. Получается оба по 48 Ом, только один с разбросом 1%(коричневый на конце), а второй 2% (красный на конце). Можно конечно купить в Чип и Дип. Он у меня через дорогу. Но на их сайте в расшифровке цветовой кодировки черного нет ни в начале, ни в конце. А у меня точно один черный на краю.

В вашем блоке (кстати не мешало бы для ясности указать точную модель блока) больше чем два полевика. Два в основном преобразователе и 1, а скорее 2 или 3 в APFC.


Осталось узнать куда прикручена 2 нога резистора, неужели так сложно?


Может.


Коричневый это поджаренный красный или наоборот.
По маркировке (полоскам) у вас 0.2 ома если на конце красный и 0.1 ом если коричневый.

Так в заголовке вроде. Thermaltake модель Toughpower 600 AP. Точнее даже на самом блоке не написано. У меня фотка перед глазами.

Вроде на землю. У меня вот схемка похожая в инете, там точно на землю.

Нет, у обоих резисторов выгорело по одному боку. Там цвет вообще не распознать. А остальная часть нетронутая и там цвета хорошо видно. Щас попробую с телефона фотки приложить.

P/N ( part number, например P/N: W0103) уж точно должен быть.


Ну так это и есть граунд, т.е. тот вывод о котором вы писали: , а куда идет второй вывод резисторов?
---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ----------

По фото, красный и там и там, т.е. 0.2 ома.

Прошу прощения. Не думал, что нужен партномер. Вы как раз его и указали - W0103.

Я так понял, что мост минусом на землю как раз через эти резисторы идет. не напрямую на общую землю, а на резисторы и уже они на землю.
Вот так думаю, что как раз один из диодов моста, идущих на минус и пробит.

Фотки вроде приложил, но мне пишет, что я не могу смотреть вложения.
З.Ы. Блин, странная система на этом форуме. не дает ответ вставить. говорит мол так быстро человек отвечать не может. Подожди мол какое-то время, чтобы сравняться с мозговой деятельностью человека! Первый раз с таким в форумах сталкиваюсь!

На фото не очень разборчиво, как не пытался. Но на одном точно красный, на другом точно коричневый на краю.

Есть такое решение, оттуда с точки подключения резисторов к мосту снимается сигнал на Isense ШИМ.

Народ, наконец руки дошли и я все сгоревшие компоненты замени, а не сгоревшие проверил тестером с Алиэкспресс, который показывает вплоть до того, какой элемент в него воткнули. Сразу втыкать напрямую в розетку не решился, решился через лампочку накаливания включить. Почитал, посмотрел видео. Про мощность конкретно только один товарищ сказал. Мол сильно мощную лампу не надо. Ну я купил самую маломощную, что в магазе была на 40 ватт. Включаю. Она горит. Думаю КЗ, расстроился и отложил, время было уже позднее. А потом подумал и решил проверить эту схему с лампочкой на следующий день. Взял точно рабочий БП. Включаю, так же горит и все. Воткнул лампу на 60 ватт. Оп! Рабочий как положено лампа пыхнула и чуть теплится. Но! БП не запускается. Я купил на Али тестер для компьютерных БП, который все напряжения выдает. Втыкаю без лампы. Все запускается и тестер всё выдает как положено. Беру мой чиненый БП. Включаю. Лампа пыхнула как положено и тлеет. И так же не запускается БП. На дежурке 3В.
Ну включать напрямую без лампы я пока его не решился. Думаю на 100 ватт лампочку купить и поставить. Подскажите, с лампочкой то БП вообще должен запускать полноценно? Или только лампочка при рабочем БП пыхает при зарядке кондеев и потом тлеется?

100вт я ставлю только при ремонте дежурки для запуска нужна 500вт.

Как хорошо что купили нужные приборы ! Но зачем лезть сорокватником в систему с активным корректором коефицента мощности, эту лампочку вам использовать к обычным бп надо, с apfc это не проконает а то не дай бог что то выгорит у вас

APFC прямоходы через фен включают, если КЗ сразу видно - фен начинает крутится.
а 40 вт это обратноход - какой нибудь адаптер для ноутбука 40 ватный...
60-100 вт это обычный полумост на биполярах

и кроме того если даёшь нагрузку то "предохранители" всякие убираешь, не дай бог транзистор какой бабахнет от недостатка тока....

Спасибо! Просто в видосах на Ютубе никто не объясняет. Типа схему нарисуют простую, где в разрыв лампочка подключена и все.
Немного шагнул вперед в деле ремонта. Обнаружил, что на вход ШИМ контроллера не поступает напряжение, обнаружил выгоревшие резисторы на плате ШИМ контроллера. Вот схема моего ШИМ контроллера, а вот картинка платы. Резистор R18 выгорел вместе с дорожкой. R19 тоже контакт отгорел. Сама микросхема греется нехило. Заказал резисторы и микросхему. Думаю вот можно ее на колодку поставить, чтобы если что не паять несколько раз? Думаю на проводочках плату припаять и проверить. Нашел инструкцию как проверять.
А кроме фена, что еще можно использовать?

А к стати, вот этот тестер с Алиэкспресс, который показывает, что за детальку в него воткнули может без выпаивания проверить деталь? там на плате ШИМ контроллера пяток диодов и транзистор. Или лучше выпаять. Просто тестером я прозванивал, некоторые в обе стороны звонятся. Но там может быть через схему.

4 диода в ШИМ контроллере дохлые D1, D2, D3, D4. Сама микросхема тоже. Несколько ног на землю короткое, в том числе и 13. Диоды заменил, а микросхема с резисторами сегодня придут.
Народ, а можно блок без впаянной платы ШИМ контроллера включить? Проверить, что поступает на него. Ну чтобы не спалить его заново.

Можно использовать галогенки стандарта R7S соответсвующей мощности 500-1000вт или тэн утюга или обогреватель или что то в этом духе


Лучще отдельно проверять, без выпаивания покажет что видит то есть если например к диоду или к транзистору в параллель стоит резистор низкоомный то покажет сопротивления
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------

А может имеете ввиду плату с шимом без блочка проверить тогда подается (все условия работы шима)напряжения питания на шим итд, потом остаётся осциллом наблюдать форму сигналов на выходе
PS. Берегите ключи если они у вас оригинальные, временно ставте рабочие и годные к тесту которых не жалко потерять

А питания достаточно? Где-то я еще читал что-то мол еще надо подать.(вот не вспомню уже).
Но плату ШИМ то я так проверю. А вот если на вход ему что-то фигачит большое, может же снова ШИМ спалить. Я поэтому и спросил, мол если ШИМ не впаивать, не гавкнет сам БП (то что от него осталось).
Беречь ключи имеется ввиду К20J60U которые? А как их беречь?
В принципе в Чип и Дип они есть по 300р. Не диоды конечно, кторые я заменил по 4 рубля, но на крайняк ведь можно купить.

К стати если будет выбор какую галогенку взять на 500Вт или на 1000Вт, какой отдать предпочтение?

слушаете, так целая ветка в шапке есть
viewtopic.php?f=46&t=85898

Народ, а что вот это за диод D37? Накротко звонится. Такой же как в ШИМ контроллере? Там вроде BAS32. Вот вроде схема похожая.