Пользовался ацетоном, пока он не исчез из свободной продажи. Не особо в восторге от этого вещества, после рабочего дня голова чугунная была.
Перешёл на изопропил + бензин калоша (1:1): эта субстанция мне больше понравилась, чем ацетон.

Ciber SLasH
здесь где-то в разделе разбирали год назад наверное, на производствах моют тем же.
Там же приводили название этой смеси.
===

Растворитель 646 - это 50% толуол и 10% ацетон - более токсикоманская смесь в "Моменте" нюхали именно толуол.
===
Нормальный флюс и уайт-спирит(1/2 керосина) без труда удалит, есть не пахнущие с отдушкой 300руб за литр.
Масса фирменных прыскалок от WD-40 - это уайт-спирит с отдушками.
Не хватает его "мощи" - можно осветительным керосином мыть, хорошо вымывает, впитывается и удаляет влагу - да вонюч
Охрана труда - как и бензин.
===
Ацетоны и растворители здесь явно излишни - и накапливающийся вред здоровью - однозначен.

Я так и не пойму все эти бабушкины рецепты и зелья ведьмаков с калошами и тп с последующими жалобы на тошноту/головную боль/онко?/налет на плате (типа флюс плохой, но самом деле-то....)/непропаи, когда после пайки нормальные флюсы спокойно отмываются всякими флюксоффами

Я не химик, но что-то мне подсказывает, что это тоже самое
только вместо бензина, керосин и/или уайт-спирит(1/2 керосина).
Высококипящие ароматические углеводороды обусловливают основные технологические свойства керосинов

я и не предлагаю его пить и ингаляции делать, я не понимаю зачем все эти кружки юных химиков, когда есть уже готовые смеси менее пахучие, более удобные и эффективные

Doc
По крайней мере может ацетоном и 646 перестанут пользоваться - себя и окружающих травить.
Под полтинник, а всё юные..

Какие например?

В принципе я выше назвал целый ряд "флюксоффы" )
Falcon чего-то там еще - примерно тоже самое
и тд - их же полно

Смывают хорошо плюс/минус, испаряется быстро, воняет субъективно не сильно и не долго, использовать удобно из баллона (конкретно немецкий флюсофф сифонил у меня последний раз лет 7 назад). Не оставляет "невидимый" осадок если не зашеркать как следует, вступающий в реакцию с флюсом при последующей пайке с чипом. Думаешь я просто так говорю? Я ведь флюс продаю (Эрсу/Мартин) и мне уже несколько раз писали с убедительными фоточками белесого развода и словами "паяет плохо", начинаешь выяснять - а там "бабушкины рецепты" для отмыва после снятия чипа.

Когда-то пльзовался Flux-Off-ом от Cramolin так он оставлял всё же жирные следы и банка заканчивалась на половине. Да и смывал он не особо и хорошо, когда плата придёт от очередного кулибина с непойми каким флюсом.
Потом перешёл на изопропанол + калоша (отмывает все нормальные флюсы) и очиститель карбюратора (отмывает то, что не смогли отмыть другие Флюксофы).
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
И стоит это на порядок дешевле.

Флюкс-офф не жирный как керосин.

пара-тройка рублей (буквально) в пересчете на плату - это думаю не та сумма, о которой надо задумываться)

Doc
Так-то да, в моменте жаба душит - купить 5 флюксоффов солинс по 250, или один крамолин. Понятно что калоша с изопропанолом ещё дешевле, по 100 рублей за литр, купил 2 канистры и хоть обрастворяйся, но мне сам форм-фактор баллончика нравится.

CRAMOLIN FLUX-OFF
Состав/описание компонентов:
Химическое описание
Спирты, ароматические гидрокарбоны, эфиры. Наполнитель: диоксид углерода.
Опасные компоненты
CAS # Описание %вес. Обозначения
67-63-0 Изопропанол 28 F Легко воспламеним
64742-49-0 Высококипящие
алифатические
углеводороды
28 Xn Может вызвать
повреждение
дыхательных путей
при попадании
внутрь
107-98-2 Метоксипропанол 10 - Воспламеним
123-86-4 n-бутилацетат 19 - Воспламеним
109-87-5 Диметокси метан 10 F Легко воспламеним
124-38-9 Диоксид углерода 4 - -
Изопропано́л (Изопропи́ловый спирт, пропано́л-2, также — втор-пропанол, диметилкарбино́л, ИПС, — органическое соединение, простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров изопропанола в воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м³ (ГОСТ 9805-84), в атмосферном воздухе населенных мест — 0,6 мг/м³
Предельно-допустимая концентрация бутилацетата в воздухе рабочей зоны составляет 50 мг/м3 (среднесменная, за 8 часов) и 200 мг/м3 (максимально-разовая)
Так , что он не менее безопаснее того же ацетона, либо очистителя монтажной пены в котором ацетон и этилацетат
ПДК ацетона составляет 200 мг/м³ (среднесменная за 8 часов) и 800 мг/м³ (максимально-разовая)
Предельно-допустимая концентрация этилацетата в воздухе рабочей зоны составляет 50 мг/м3 (среднесменная, за 8 часов) и 200 мг/м3 (максимально-разовая)
Поэтому всеми очистителями необходимо пользоваться с осторожностью, у изопропила испаряемость меньше , но у него и предельная концентрация в 20 раз ниже того же ацетона. Я никого ни к чему не призываю...

Он не жирный, он менее летучий - у керосина испаряемость средняя, у скипидара максимальная, у уайт-спирита - минимальная.
По сути это аналог бензина.
"Жирность" - чем медленнее испаряется, тем дольше и тщательнее действует. Нанёс - феном дунул на 150С и испарил))
===
Самые дешевые готовые баллоны - в любом автомагазине - очиститель эл.контактов - состав органический растворитель и газ.
Китайские флюсы берет легко.

Что-то далековато от темы удалились с этим обсуждением.
Была же отдельная тема по жидкостям?

Я часто встречал отслоение маски на залитых аппаратах, при восстановлении пользуюсь УФ отверждаемой маской. В тяжелых случаях, а такие бывали маску отверждал через фотошаблон, который недорого в ближайшей типографии заказывал. Шаблон очень важен для успеха. Те времена когда печатали на пленку и складывали в несколько слоев прошел... короче самодельные шаблоны так или иначе просвечиваются. на чистую поверхность маску, на нее пелёночку как от сигарет или подобную. Под пленкой равномерно распределяют фоторезист. Поверх шаблон прижатый стёклышком, засветка, промывка, дубление. Дубление - выдержать в нагретом состоянии некоторое время. (Бывают разные, у меня с китая 60 градусов 2 часа) после можно паять чип и все будет хорошо. Все что я рассказал пришло от раннего опыта изготовления ПП. Ничего нового, но вдруг пригодится.

тема очень занимательная, но я так и не нашёл ответа на вопросы: как восстановить маску, например когда маска снята, а медь под ней залужена. У меня под хабом в углу слезла маска после оплётки (первые ошибки), и залудилась медь... Даже, если там все пятаки в углу это один контакт, то всё равно маску восстановить нужно, чтобы шары не слиплись. Мазать маску на олово - ну, такое себе.

Как очистить залуженную медь? саму маску иголкой восстановить/нарисовать легко. Маска механик.

Да не нужно там ничего восстанавливать если фрагментарно где-то слезло. Шары если и слипнутся, то в пределах одного контакта/дорожки. Если на меди большая капля "залудилась", счистить излишки просто той же оплеткой аккуратно. На леновах с клеем регулярно маска страдает - никогда ничего не восстанавливаю. Более того, иногда после сервисов как раз убираю всю эту зеленку и сажаю как есть и работать начинает.

У меня порядка 1 см2. Как быть уверенным на 300% что залитые оловом контакты разные? или нет? никак.

я вроде написал уже, что ведро олова оплетка впитает, зачищать до золотого блеска необязательно

если там + и - залиты оловом будет кз. Вот о чём я. И, проверить это очень тяжело. Оплётка уже не берёт. Так бы не спрашивал.

3й раз надо? олово легко убирается - дорожки оголяются, там где не убирается значит и не надо; если повреждена не только маска, но и сам текстолит вспахан, то это уже другое дело

Проверить сомнения можно на раз если там не какая-то экзотика с непонятным чипом, путем просмотра борды от любой платы с этим чипом

Понимаю что тема древняя но все же.. Или совпадение или хз. Принесли ноут HP (ударник) с виду точно такой же платой и точно такой же проблемой. Снимаю хаб а там вся маска отшелушивается и по виду как будто от влаги. Если маску сковырнуть то под ней залуженая медь. До меня хаб грели с каким то активным флюсом (на фото видно медные места с окислами от флюса).
Но и раньше носили угретые и неоднократно платы и с маской там было нормально. Похоже косяк текстолита на этой платформе.

Активный флюс не только маску может сожрать, но и дорожки.

Посадил как есть на 0.35 шары не прокатило нет связи CPU<->PCH какие то шары растеклись. А восстанавливать маску хз как если это вобще возможно. Народ в ужасе когда 3-4 пятака облезло а тут 80% пятаков облезли.

Не знаю как сейчас, а раньше на военке так мыли, спирт и бензин пополам. Объясняли тем, что бензин хорошо моет, но испаряется быстро. Спирт не даёт быстро испаряться.
Мыли в камерах из краскопультов.
Спирт исключительно питьевой использовался (заботились раньше об рабочих, что бы не потравились).
Сейчас всё проще, я покупаю очистители для карбюратора в баллончике.
В одной сети купил за 100 рублей, сильно вонючий, но любой флюс отмывает хорошо. Сейчас его больше нет там, ато ещё бы взял.
Очистители тормозных дисков бывают, в общем всяких сейчас в достатке, но надо проверять, что бы маску с текстолитом не смыло. И пластик некоторые плавят.
Я потом изопропилом брызгаю, уже очиститель смываю, что бы от платы меньше воняло.
Флоксов тоже использую, но чаще совсем для других целей. Флюс он плохо смывает.
Есть мнение, что маску перед нанесением надо немного спиртом разбавить, ей это не вредит, а отверждается лучше и обезжиривает, поэтому лучше держится.

отверждается и без разбодяживания прекрасно но при нагреве отслаивается если посмотреть в микроскоп то похожа на слоеный пирог вот в эти слои проникает флюс и при нагреве маску разрывает.
Можно использовать термокраску ну типа для каминов которые. держится на любой поверхности прекрасно, а при нагреве только становится устойчивее. Бывает разных цветов и даже прозрачная (лак)
1. сначала наложить прям на плату трафарет (обклеить малярным скотчем по краям) , в отверстия залить краску типа гуашь (водорастворимая) это будут пятаки.
2. снять трафарет так же по заводской маске контура обклеить малярным скотчем и покрасить полностью место посадки чипа.
3. ваткой стереть места с гуашью можно даже без воды.
метод даже работает провел тест на небольшом участке донорской платы. полностью восстанавливать посадочное место долго и сложно имеет смысл когда клиент готов платить любые деньги.

Ещё есть фиксатор резьбы, вроде краски, на винтиках наверное все видели. Они есть термостойкие, некоторые их используют, в том числе для приклеивания пятаков.
Я думаю просто плохо обезжиривается, вот и не прилипает. Потому что очиститель карбюратора не использовали.
Ещё маска сгущается со временем, если развести, то лучше растекается и тоньше слой получается, лучше лучи проходят.
Она может отваливаться, потому что сверху корка образовалась, а дальше уже не затвердела как надо. Потом под коркой растворяет и отваливается.

Сегодня плату делал АМ3+, она побывала в официальном сервисном центре одной крупной известной сети.
Починить не смогли, отдали клиенту, он мне подарил.
Южный мост ужарили до волдырей, под мостом пятаки оторваны, сам мост без шаров запаяли.
Я восстанавливал пятаки, помню, что маска нормальная была, потому что смотрел нет ли волдырей.
Но пришлось мост три раза запаивать.
Увидел что пошли маленькие пузыри, думал уже текстолит, поковырял, это маска пошла пузырями.
Отодрал, замазал зелёнкой, запаял мост. Маска вздулась, а когда сковырнул, под ней сухо, растворитель не затёк под неё.
Мост брал который 100% хороший, протестированный, на кристалле сколы, при первой запайке волдырь небольшой образовался, после этого два раза реболил.
Нормально маска держится, мост запаялся, плата стартанула и вроде работает (потом потестирую).
В общем отлетела явно от перегрева, и если нормально обезжирить и нормальная маска, то всё нормально будет держаться...

Здравствуйте, коллеги. Пришёл ноут хаб уже паяный, флюс видимо использовался активный под маской были бугры, подумал что текстолит а казалось припой затек под маску я чистил всё это дело бугров нет, нои маска слезла, как восстановить её ума не приложу, посоветуйте как быть в данной ситуации.