Собирал по такой схеме - не заработало:


в общем отказался от ssr своего и на время заменили магнитным пускателем.

Буду заказывать такой: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Soil ... ber=808882 - переменка, на переменку:)

jjoloka Чудите батенька! Разрывать через Рекс нужно провод по 12вольтам, а 220 блока питания всегда в сети!!!!!!!
У тебя получилось так, на выходе 12в блока стоит большая ёмкость, которая медленно разряжается слабым током потребления SSR, поэтому происходит задержка отключения.

Ну дык, верно.
220 питает блок на 12
rex разрывает 220 следовательно отрубает 12, а по факту между 1 и 2 SSR не разрывало...
но дело не в этом, дело в том что рылеха сама по себе не разрывает фазу т.е. по факту релеха неисправная, т.к. в эту схему вместо релехи (разумеется убрав блок питания dc) был подключен магнитный пускатель

и все как бы заработало.

Твою дивизию!
Возьми рекс в левую руку, мультик на пищалке в правую. И подключая щупы между 3-4-5 контактами, найди те которые при отключенном приборе от сети не пищат, и пищат когда гори лапочка на понели OUT. Модификации прибора разные может и переставили что то узкообзорные ребята.

Схема выложенная мной работает на ура.Правда есть одно но - коробочки должны быть исправны и полярность соблюдаться...

Это уже не смешно, он перепутал всё что только можно, такое впечатление что специально!

Да некто нечего не перепутал, а собиралось по схемам из интернета и много всего перелопачено. Вывод - неисправный SSR.

Керамика получилась очень энертной. Такой вопрос если я правильно понял:
1. Х20Н80 0,5мм - 2800 Вт = 0.1964 x 17.29 ом / 1,1 = 3.08м
Верно?
2. Если взять кварцевую трубку 10мм, чем (какой материал использовать для закупорки концов трубки - материал желательно подручный из простого строймага) крепить трубки?
3. Какую термопару лучше всего взять для rex c-100?

Конечно если её сначала разогнать на 100% мощности в течении минуты, инеркция будет огромной и неуправляемой. О чём я и писал выше нужно или плавный рост мощности или по ступенькам.
Самое интересное, что керамика себя сильно перегривает в этом случае, а кварцевые трубки плату поджарят на раз(особенно пластики). Проходили уже это. Рекс примитивный ПИД, работает только в конце профиля, а нам нужно на всём протяжении контроль разогрева. Но пишу ещё раз, поможет диммер+AL1(корректируемый уровень)+увеличить коэфициент P в разы(чтобы регулировка началась пораньше). Не забудь автонастройку ПИД сделать в реальных условиях.

Плавный рост) с ручной корректировкой в 5 стадий =) возле чипа 70-100-120-150-170, единственное это был как тест, поэтому время не засекал - но как показалось до 100 более 5 минут. Плату не погнуло - пластик не потемнел, ради теста взял мертвую hp625 вроде и скинул 26 мост воздушкой. правда остывает долго. с контроллером еще буду разбираться по настройкам. Смысл то от этого нагрева именно использовать как нагрев, чтобы аккуратно снимать и ставить мульты и прочую мелочь.

По поводу кварца, уже 3 года пользуюсь магистром - устраивает. По поводу керамики, первая станция была ir6000 =)) иногда даже пользуемся. Низ хотел делать именно по подобию ir6000 т.к. с этим она справлялась на ура.

А можно уточнить, реле AL1 куда подключать? Я так понимаю, что оно должно включаться при достижении определенной температуры и шунтировать диммер, тем самым выводя нагреватели но 100% мощности. Как я понимаю, диммер устанавливается в силовой части, соответственно AL1 тоже включается в силовой части. Но AL1 не сможет обеспечить протекание такого большого тока, значит, нужно ставить ещё доп.реле? Или я не так что-то понимаю? Прошу помочь разобраться)) Тоже хочу собрать ИК-станцию и пока досконально разбираюсь в теории))

Evgeny_K
В диммере есть резистор(крутилка), разрываешь его цепь и ставишь дополнительный резистор(последовательно),его нужно подобрать, чтобы он срезал 30% напряжения на выходе, его и замыкает реле AL1(ток там до 100 милиампер).
Есть же уже один управляющий элемент(симистор), зачем ещё городить огород, нужно просто менять управляющее напряжение на нём, вы меня удивляете знанием электронники!!!

Valeks55
поделитесь пожалуйста своей разработкой, хочу собрать по вашему принципу.

Думаю верх будет слабоват) вам наверное придется выставлять мощность верха на всю(что пагубно скажется на длину волны) и/или ставить верх почти вплотную к чипу. Естественно верхом придется греть дольше.
Я себе заказал верх на кварцевых трубках, вот жду когда приедет, заявленая мощность 700вт.,как будет по факту посмотрю как придёт.
Также строю ИК-станцию, низ пока что 16 галогенок, но так же перейду на кварц как появится возможность.
zoman, а чем будете управлять?

моя станция rev 2.0, ушел от галагена ибо г..., нагреватели elstain. Единственное как то бы реализовать нижний термодатчик правильно. Использованы терморезисторы pt100

Отлично!

Тоже себе заказывал с китая)) Пришли, но пока не проверял их.
Как вы реализовали необходимый прижим к плате? На фото видно, что используется штатив "3-я рука", а интересует как закреплён сам терморезистор, и как он прижимается?

Читал, что прижимали датчик с помощью тонкой сталистой проволоки(кончик проволоки заостряли, чтобы уменьшить теплоотдачу от датчика)
Тоже думаю сделать что то подобное) Или ещё можно попробовать использовать тонкую пружину от будильника

slava8290
крокодилом зажал, но это порнография, надо переделать, узнать бы как у термопро скажем сделано..

lego_65
я кстати все же раздобыл такой штатив от фотоувелечителя, только никак не соберусь его приспособить, там части некоторые надо болгаркой отпилить, дрелью поработать и т.д.

Подскажите, стоит ли накрывать алюминиевым листом нижнюю керамику, лист цельный толщина 3-4мм.

У керамики хорошая равномерность и самый высокий КПД. Поставите лист аллюминия потеряете и то и другое.

у алюминия свои плюсы - равномерность и простота установки платы. самого мучал этот вопрос, в итоге пользуюсь стеклокерамической плиткой

Если у Вас уже есть готовая станция с отлаженными термопрофилями и есть этот люминиевый лист, просто проведите эксперимент - прогоните термопрофиль с замером температуры на плате только низом без плиты и с ней. Думаю, сразу станет ясно, нужно оно или нет.

Приветствую всех! Тоже потихоньку собираю паялку , станина от фотоувеличителя , контроллер один приобрел REX 700 верхний подогрев собран -керамика 350 Вт , корпус от старой мини АТС ,дело осталось в нижнем подогреве... и в желании и вдохновении)) и вот вопрос- кто мне может подсказать - подойдет ли стекло от галогенного прожектора 1500Вт для стола? по размеру как раз подходит подходит 30х40 см ,достались на работе 2 шт

Зачем? Помимо неизвестных характеристик этого стекла (у вас есть паспортные данные или маркировка оного?),
напрямую влияющих на ИК-излучение, есть еще такой параметр, как инерционность.

Паспортных данных нет , но там осталась отчетливая печать с ГОСТом, Инерционность это я так понимаю связано теплоемкостью ( когда то изучал) чем чревато?

Здравствуйте уважаемые форумчане, Профи, Мастера и Коллеги! Меня зовут Александр. Подскажите пожалуйста не будет ли прогиба платы, возможен ли такой вариант снятия и установки нового отреболеного на свинец юга?? Martin Flux... Если я возьму для тренировки на трупиках (имеется 2 одинаковые платы A7T ) размер около 210 мм. и начну греть снизу плитой с димером до 160-180 градусов... Расстояние от плиты платы 18-20 мм. Точнее не будет ли проблемой меньший диаметр плиты около 1.5-2 сантиметра. Тобишь по краям платы получается недогрев относительно центра предположительно градусов на 70 не более. Разогрев центра до 170 гр. приблизительно за 7 минут для более-менее равномерного распределения тепла. Для верха использую фен известной 852D+ станции (греет с приличной точностью мерял 2-мя разными термопарами погрешность в 5-6 гр.) Снимал-ставил мелочевку на живых роутерах и подобном тестовом, ненужном оборудовании все получалось красиво из 5 чипов все живы после переката на свинец и отмывки в ультразвуке... Один правда перегрел по Datasheet-у, но это отдельная история начинания работы с BGA.
Испытывал данный вариант на десктопе при демонтаже юга. Плата на целых 5,7 см шире глядя на глаз ее немного повело....Хотя я не сомневался, что ее поведет, думал даже хуже будет. Как вообще определить допустимую степень ведения платы? Возможно ли это вообще?
Прошу сильно не критиковать начинающего убивателя мертвого железа Всем удачных ремонтов и всего Хорошего!

bambin
как люди смогут понять что там у вас за агрегат собран? если даже неизвестны РАЗМЕРЫ и характеристики нижнего нагревателя... Есть люди, которые на УТЮГЕ мосты паяют :D , но все ведь знают что такое утюг...
Если размеры низа меньше размеров платы то разумеется плату будет так или иначе гнуть))) А вот по поводу верха: снять мелочевку это позволительно, но чип больших размеров снять/посадить уже проблематично будет. ИМХО.

Благодарю за уделенное время Слава! Прошу прощения забыл указать размер нагревателя... а именно 190 мм. Если плата выступает за нагреватель с каждой стороны по 55-60 мм то ее заметно ведет. В текущем случае 18-20 мм. Вот и советуюсь относительно своих предположений)))

как можно судить о размерах зная только одно значение "190мм" ? - это что? длина? ширина? а может диагональ?
...может быть у вас это квадрат с размером 190, ну тогда и пишите что это квадрат)

советую вам прежде чем заниматься "убийством мёртвого железа", почитать теорию, она есть и на данном форуме, и на многих других. Я например читал и читаю вот тут http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsija

bambin
ИК излучатели греют одинаково края и центр. В обычной плитке центр всегда жарче краев из-за конструкции. Прогибов не избежать. Разве так трудно достать кварцевые трубки и спирали на барахолке, я уже писал на Эспеке, что сделал нижний преднагреватель плат за 500руб.(и это вместе с термостатом с плавным набором температуры).